Bikinins utveckling

Den bortgångna moderedaktören Diana Vreeland kallade bikinin för "det viktigaste sedan upptäckten av atombomben". Vreeland har inte fel, den tvådelade baddräkten har inte förlorat något av sin charm eller skandalösa dragningskraft genom åren.

Aldrig tidigare i modehistorien har en liten tygbit orsakat sådan uppståndelse. Så nu när vi dammar av våra badkläder igen, kommer här en tillbakablick på bikinins utveckling.

Bikinins ursprung

Ända sedan mitten av 1800-talet har baddräkter prytt Normandies och Biarritz vatten av den havsbadande eliten. Men sommaren 1946 skedde en seismisk förändring av badkläderna

. Med inspiration från det första amerikanska kärnvapentestet vid Bikini Atoll i Stilla havet släppte den franske ingenjören och textiltillverkaren Louis Réard en modebomb över efterkrigstidens Frankrike: bikinin

. När Réard besökte stränderna i Saint-Tropez observerade han kvinnor som vek ner sina baddräkter för att få en bättre solbränna - detta gav honom idén att skapa en baddräkt som lämnade midjan helt bar.

Den vågade minimalistiska designen gjorde sin debut i Molitorpoolen i Paris och modellerades av Micheline Bernardini, en nakendansös från Casino de Paris och den enda kvinna som var villig att bära en så avslöjande

baddräkt. Den så kallade "världens minsta baddräkt" bestod av bara några tygbitar som var tryckta med utdrag ur Bernardinis beundrarpost och visade upp hennes kurvor och - mest chockerande - hennes navel. På den tiden ansågs denna del av kroppen vara alldeles för intim för att visas upp offentligt. Naveln, som var symboliskt knuten till moderskapet, sågs fortfarande som något som hörde hemma i den privata sfären

. Förpackad i en liten metallkub, bara 6 cm bred, och marknadsförd som "den första anatomiska bomben", var bikinin inställd på att utmana efterkrigstidens blygsamhet.

Bland de tidiga förkämparna fanns Brigitte Bardot, som 1953 skapade rubriker när hon bar en enkel blommig bikini på stränderna i Cannes.

Den 18-åriga skådespelarens ungdomliga trots bidrog till att göra bikinin till en symbol för en generation som omfamnade frihet, nöje och en snabbt föränderlig konsumtionskultur.

1960s

På 1960-talet ökade bikinin fortfarande i popularitet, trots att den fortfarande var förbjuden på vissa europeiska stränder

. Detta berodde till stor del på Hollywood. I James Bond-filmen Dr. No (1962) klev Ursula Andress upp ur havet iförd en ikonisk vit bikini med bälte och ögonblicket skapade verkligen vågor

.Channel 4 förklarade att det var det bästa bikini-ögonblicket i filmhistorien och 2001 såldes bikinin på auktion för 61 500 dollar och beskrevs av filmförfattaren Martin Rubin som ett "avgörande ögonblick i sextiotalets liberalisering av filmerotik".

Samma år slappade skådespelaren Sue Lyon på gräset i en blommig tvådelad bikini i Lolita, medan Raquel Welch blev primal i en pälsbikini i One Million Years B.C. (1966). Dessa oförglömliga filmögonblick spelade en viktig roll i att popularisera bikinin över hela världen.

I Frankrike kom bikinin dock inte riktigt ikapp förrän 1968, då socialt uppror och feminismens framväxt bidrog till att skriva om reglerna för hur kvinnor klädde sig och vad det betydde.

Bikinin var inte längre bara en lättklädd stranddräkt, utan blev en subtil handling av trots: ett sätt för kvinnor att återta äganderätten till sina kroppar, släppa de föråldrade begränsningarna av blygsamhet och röra sig fritt - oavsett om de simmade, solade eller bara var.Det som

en gång var skandalöst hade utvecklats till en symbol för befrielse.

1980s

På 1980-talet stod bikinin för 20 procent av försäljningen av baddräkter, mer än någon annan badklädesmodell i USA.

Men i takt med att medvetenheten om hudcancer ökade minskade försäljningen av den magra bikinin dramatiskt. Plötsligt handlade allt om de högklädda one-pieces

.Vid sidan av one-pieces blev variationer av bikinin populära, som "tankini" och "camikini", som hade långa toppar som täckte midjan och slutade vid höftbenen

.Baywatchs Pamela Anderson och Sports Illustrated-modellen Cindy Crawford blev badklädesikoner, iförda urringade one-pieces och högklädda underdelar.

1990s

När enklare estetik började definiera mode och one-pieces blev synonymt med åttiotalets athleisure - kom bikinin tillbaka med en boom.

Den här gången började lyxmärken förvandla den tvådelade baddräkten till högglamorösa uttalanden.

1996 krympte Chanel ner bikinin och stämplade den med sin signaturlogotyp och visade upp den på catwalken på supermodellen Stella Tennant

. Året därpå tog Tom Ford på Gucci saker och ting ännu längre med en ombré stringbikini som knappt fanns på kroppen och som pryddes av ett djärvt G i metall - designad för alla kön och gjord för att synas.

2000-tal - nutid

Idag är bikinin fortfarande ett kontroversiellt klädesplagg som fortfarande utsätts för censur

. 2013 förbjöds en reklamfilm med Pamela Anderson som dansade i bikini av British Advertising Standards Authority för att den var kvinnoförnedrande

. Samma år förbjöd Cambridge University Wyverns Club of Magdalene College att arrangera sin årliga bikinibrottningstävling.

Men i takt med att designers blir mer inkluderande och experimentella med sin design - verkar det som om bikinin har klivit in i sin guldålder

.en symbol för frigörelse och frihet - bikinin är fortfarande en av de mest populära sektorerna inom modeindustrin och värderas till cirka 811 miljoner dollar.

oavsett dess nästa form är en sak säker: bikinin är här för att stanna.