Il est presque certain que je ne pourrai jamais marcher sur la lune.

Entourés de formations rocheuses volcaniques géantes de couleur grès, nous pourrions nous trouver sur le plateau de tournage de La Guerre des étoiles ou de La Planète des singes.

Ce n'est pas ainsi que j'imaginais mon escapade d'un week-end à Tenerife, la plus grande des îles Canaries.

Mais il s'avère qu'il y a bien plus à découvrir ici que le soleil d'hiver. Des vues imprenables, l'histoire et la géologie accompagnent les cocktails que je déguste au bord de la piscine pendant mon court séjour.

Nous marchons - ou faisons une randonnée modérée - depuis environ une demi-heure, le paysage changeant au fur et à mesure que nous avançons.

Du basalte sombre formé par la lave des éruptions volcaniques passées aux énormes rochers de couleur beige laissés par les nuages de cendres, la réserve environnementale de San Blas nous fait écarquiller les yeux.

Bien que nous soyons loin de notre petit-déjeuner tranquille composé d'une omelette espagnole et d'un jus de fruit, la beauté de l'hôtel cinq étoiles Barceló Tenerife réside dans le fait qu'il est construit dans cette réserve naturelle d'un autre monde.

Les murs en terre cuite de l'hôtel et les passerelles ouvertes qui serpentent entre les chambres et les restaurants s'intègrent parfaitement à l'esthétique, ce qui nous permet de passer très facilement du luxe tranquille aux vestiges accidentés de la formation volcanique de l'île.

"C'est notre Buckingham Palace", me dit notre guide Arturo. Originaire de l'île, il me montre au loin le mont Teide, un volcan dont la dernière éruption remonte à 1909 et qui surplombe aujourd'hui majestueusement le complexe hôtelier et le parc naturel.

À plus de 3 000 mètres d'altitude, c'est le troisième volcan le plus haut du monde et son sommet, qui s'avance dans les nuages en ce matin légèrement couvert, a une allure mystique.

Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de faire la randonnée jusqu'au sommet pendant notre séjour, mais Arturo suggère que le téléphérique est la meilleure solution si je reviens, tout en m'avertissant que la montée est "difficile".

La promenade dans les 500 000 mètres carrés d'espace protégé qui constituent San Blas est beaucoup plus accessible - une bonne paire de baskets, un chapeau et beaucoup de crème solaire et c'est parti.

Le sol sec et brun est parsemé de cactus, dont le cardon à tige épaisse.

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Une petite entaille faite par l'ongle dans une branche de tabaiba laisse s'écouler une substance laiteuse. Collante au toucher, cette sève épaisse est stockée pour aider les plantes à survivre à la chaleur torride qui, même en ce jour d'hiver, avoisine les 20 degrés.

Bientôt, les plantes s'éclaircissent et nous émergeons dans ce qui ne peut être décrit que comme un paysage lunaire, avec d'imposantes falaises abruptes de roche jaune-beige qui nous entourent, formant un canyon sculpté par les vents bien connus de Ténériffe au cours de centaines de milliers d'années.

Plus loin, un petit réservoir nous surprend, bordé d'un feuillage luxuriant et de palmiers. Arturo tire sur une longue corde pour nous faire traverser l'eau sur un petit bateau en bois, où nous explorons d'autres grottes historiques autrefois occupées par les Guanches, les habitants indigènes de Ténériffe.

Dans le silence du soleil de midi, nous fermons les yeux pendant qu'Arturo récite une ancienne prière dans l'enceinte d'un temple néolithique en plein air préservé.

Cet endroit a une histoire riche, ayant subi de multiples occupations par les explorateurs coloniaux et la vente en esclavage de nombreux Guanches, nous dit-il.

"Tenerife était hors taxe pour les marins à l'époque", dit-il en nous informant d'un futur pub quiz sans doute précieux : le Canary Wharf de Londres a été baptisé ainsi en raison du commerce de tomates et d'autres produits frais expédiés vers la capitale anglaise depuis cette île canarienne.

Après notre randonnée, Arturo nous promet une expérience de machine à remonter le temps au centre de villégiature, et à mon grand étonnement, ce n'est qu'en partie une plaisanterie.

L'hôtel possède quelque chose que je n'attendais pas, mais qui m'impressionne beaucoup : un musée souterrain et un centre d'interprétation.

Dans une obscurité presque totale, nous entrons dans différentes salles qui nous emmènent à la découverte de l'histoire de l'île, de sa formation lors d'explosions volcaniques il y a des millions d'années - avec un plancher à bascule pour nous immerger dans l'expérience - aux premiers habitants, en passant par les invasions de colons et l'émigration.

Cette expérience m'a appris que Ténérife a bien plus à offrir aux visiteurs que le farniente au soleil et que Barcelo offre vraiment le meilleur des deux mondes.

Après avoir fait le plein d'histoire, nous sommes prêts à nous détendre - quelqu'un a-t-il parlé de margaritas au bord de la piscine ? Vous avez le choix entre sept piscines, dont une chauffée pour les rares jours plus froids.

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Pour ceux qui veulent combiner leur détente avec une activité légère, il y a aussi un lac pour faire du kayak et un terrain de beach-volley.

Ma chambre spacieuse - l'une des 272 chambres du complexe - dispose d'une terrasse avec vue sur la mer dans le très luxueux Royal Level, qui est décrit comme un "hôtel dans l'hôtel" en raison de sa piscine privée et de ses offres de restauration.

Les clients n'auront certainement pas faim, car les restaurants du complexe proposent de tout, de l'italien à l'authentique espagnol.

Le premier propose de la burrata, des pizzas et des Aperols, tandis que le second propose une carte de fruits de mer frais comprenant des huîtres, des croquettes de calamar et une paella aux crevettes rouges.

Bien que je sois rassasiée, je me glisse une part du traditionnel gâteau au fromage fondant à la crème de yuzu, et cela en vaut vraiment la peine.

La prochaine fois, je me lancerai peut-être dans la difficile ascension du mont Teide, ne serait-ce que pour me mettre en appétit pour les délices proposés au Barcelo.