Viajando no tempo na nova rota ferroviária Canyon Spirit

As vigas no Rio Colorado têm uma maneira atrevida de cumprimentar os passageiros ferroviários.

Enquanto o majestoso Rocky Mountaineer serpenteia por cânions acidentados em uma rota conhecida por paisagens espetaculares, meus olhos são instintivamente atraídos por uma visão mais arriscada acima da água cintilante.

“Mooning é contra a lei”, sorri afavelmente o apresentador a bordo Mike Hannifin, alegremente se preparando para a piada. “Mas quase nunca é processado porque o que eles vão fazer? Uma fila?

Estou no sudoeste dos Estados Unidos para experimentar a expansão de uma das maiores viagens ferroviárias do mundo.

Precisamente quando mostrar as nádegas nuas nos trens que passavam se tornou uma tradição, aqui não está claro, mas evidências anedóticas sugerem que foi muito antes do Rocky Mountaineer chegar pela primeira vez em 2021.

A partir de abril, o serviço existente de dois dias e 378 milhas das Montanhas Rochosas até Red Rocks entre Denver, Colorado e Moab, Utah, estará disponível como uma opção de três dias, estendendo-se por mais 218 milhas até Salt Lake City.

Os trens, que devem partir para o oeste às terças-feiras e para o leste às sextas-feiras, serão renomeados para Canyon Spirit, tornando-se uma marca irmã de três rotas que operam no oeste do Canadá.

Créditos: PA;

Minha aventura americana começa na Ilha Antelope. Acessado por uma ponte de 11 quilômetros, o parque estadual é cercado pelo vasto Grande Lago Salgado, que deu nome à capital do estado adjacente de Utah, fundada por pioneiros mórmons, liderados por Brigham Young,

Corujas escavadoras espreitam pelas pradarias, enquanto quatro pronghorns - coloquialmente conhecidos como antílopes americanos, mas mais intimamente relacionados à girafa e ao ocapi - se protegem do sol intenso sob o guarda-chuva de uma oliveira russa.

À distância, um rebanho de 500 bisões pastando dá o tom para uma viagem épica de trem com cenários saídos diretamente de um faroeste de John Wayne.

O tapete vermelho é estendido na manhã seguinte, quando eu embarco na direção leste em um teste da nova etapa de Salt Lake a Moab.

A vida a bordo é luxuosa e descontraída, com um código de vestimenta casual e comida e bebida incluídas.

Mike, de Denver, e sua colega anfitriã Olivia Lopez, que vem de St Louis, Missouri, distribuem mimosas para um brinde de boas-vindas, enquanto há o reconhecimento de que viajamos pelos territórios tradicionais dos povos indígenas Ute, Arapaho e Cheyenne.

Quando saímos dos subúrbios, escalamos constantemente os dramáticos ziguezagues do Gilluly Loops até o Soldier Summit, batizado em homenagem a sete militares mortos em uma nevasca inesperada em 1861, antes de mergulhar em Castle Gate, onde o bandido Butch Cassidy, nascido em Utah, roubou a Pleasant Valley Coal Company em plena luz do dia em 1897.

Demônios da poeira dançam em planícies abertas enquanto percorremos um deserto árido e cidades fantasmas há muito abandonadas.

A energia dos redemoinhos contrasta com o ambiente descontraído dentro das carruagens. O filé mignon grelhado é servido em meu assento acolchoado ao lado de janelas panorâmicas, enquanto mais tarde eu mergulho no terreno impressionante tomando coquetéis no

A Rocky Mountaineer foi lançada como uma empresa do setor privado em 1990.

O fundador Peter Armstrong inicialmente contou com familiares e amigos trabalhando em smokings alugados depois de assumir a operação dos serviços turísticos especiais diurnos em sua terra natal, o Canadá, da Via Rail, de propriedade do governo.

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Duas rotas continuam conectando a cidade natal de Peter, Vancouver, ao Parque Nacional Jasper, enquanto a viagem original ainda vai do mesmo ponto de partida até o Parque Nacional de Banff.

A empresa continua sendo um assunto familiar. O filho de Peter, Tristan, que cresceu perseguindo bagagens perdidas e limpando trens, foi nomeado diretor executivo em 2023. Suas filhas Ashley e Chelsea são membros do conselho

Depois de passar por Green River, um local de lançamento de mísseis da Guerra Fria, chegamos a Moab no meio da tarde.

O posto avançado por excelência do Velho Oeste e o moderno playground de aventuras ao ar livre foram colocados no mapa na década de 1950, quando a descoberta do urânio pelo geólogo texano Charlie Steen provocou um boom na mineração.

Popular entre ciclistas de montanha, caminhantes, alpinistas e observadores de estrelas, Moab é a porta de entrada para dois dos cinco poderosos parques nacionais de Utah: Arches e Canyonlands.

O autor americano e ex-guarda florestal nacional Edward Abbey descreveu a paisagem árida de Archer como sendo tão nua, monolítica, austera e sem adornos quanto a escultura da lua. É difícil discordar

Na manhã seguinte, contemplo com admiração apenas um punhado de mais de 2.000 arcos naturais formados ao longo de milhões de anos pela erosão e pelo movimento de camadas de sal subterrâneas.

Os diretores de Hollywood também foram seduzidos pelas formas distintas de arenito laranja-avermelhado. Indiana Jones e a Última Cruzada, de Steven Spielberg, e Thelma & Louise, de Ridley Scott, estão entre os filmes

De volta a bordo, cruzamos para o Colorado antes de atravessar o Ruby Canyon e nos aventurar por Fruita. A cidade é conhecida por organizar um festival anual em homenagem a Mike the Headless Chicken, um Wyandotte macho que ganhou status de celebridade ao viver notavelmente por 18 meses após ser decapitado em 1945 pelo fazendeiro

Completando a etapa média de 194 milhas em cerca de cinco horas, entramos em Glenwood Springs para uma segunda parada noturna.

Situada no sopé das Montanhas Rochosas, a cerca de 40 milhas a noroeste da exclusiva estação de esqui de Aspen, a cidade termal tem a reputação de ser um destino de bem-estar.

No final da noite, tomo banho em fontes termais geotérmicas à sombra do Hotel Colorado, onde o presidente Theodore Roosevelt era um convidado frequente e o gângster Al Capone também se hospedava.

Doc Holliday, dentista, jogador e pistoleiro, que ajudou o advogado Wyatt Earp durante o tiroteio no O.K. Corral, morreu aqui aos 36 anos em 1887, depois que o suposto poder curativo das águas não conseguiu curar a tuberculose.

Eu ando até seu túmulo no Cemitério Linwood no início do dia seguinte, antes de deixar para trás o cheiro sulfuroso do resort enquanto o trem entra no glorioso e ensolarado Glenwood Canyon.

Alguns dos momentos mais marcantes da viagem acontecem com minha cabeça fora das janelas abertas nos vestíbulos.

Águias carecas voam, uma ágil ovelha selvagem se equilibra em rochas íngremes e veados ariscos aparecem esporadicamente ao longo da margem do rio.

Percorremos Burns Canyon, Gore Canyon e Byers Canyon antes de nos elevarmos e mergulharmos na escuridão dentro da maravilha da engenharia do túnel Moffat de seis milhas, inaugurado em 1928.

Cruzando o Continental Divide, que separa os rios que correm para o oeste até o Oceano Pacífico daqueles que correm para o leste, o trem gira e gira, como um fio azul amarrado em granito.

Trinta túneis destruídos à mão nos engolem e nos cospem em saliências com vista para vales de pinheiros durante a descida gradual até o centro de Denver.

“Há algo no romance dos trilhos que realmente ressoa em todos nós”, disse o CEO Tristan mais cedo naquele dia, enquanto curvamos ao longo do rio ladeado por penhascos vermelhos.

âAdoro essa rota pela diversidade do cenário. Damos uma volta na esquina e é totalmente novo e absolutamente deslumbrante

Como se estivessem na hora certa, quatro vigas giram simultaneamente, soltam seus shorts e se inclinam levemente para frente. “Ah, aí está, uma saudação de lua cheia ali mesmo”, ri Tristan.

Momentaneamente hipnotizado pela visão menos fotogênica dos últimos três dias, contemplo minha viagem de 596 milhas pelo Velho Oeste.

Uma aventura ferroviária inesquecível, com paisagens incríveis, está prestes a se tornar ainda maior.