A principios de los años ochenta realicé varios viajes de exploración del norte al sur de nuestro país, en tren, ómnibus, coche de alquiler y, a menudo, a pie. Siempre iba acompañado de "The Rough Guide to Portugal" que, a pesar de su nombre, estaba escrita con fluidez y contenía información perspicaz no sólo sobre la arquitectura histórica, sino también sobre el tejido más importante del pueblo portugués, que vivía aquí entre risas, lágrimas y trabajo.

Inevitablemente, mi camino me condujo a Tomar, adonde llegué una húmeda tarde otoñal para alojarme en una residencia con escasas comodidades. Sin embargo, por la mañana lucía un sol radiante y me encontré con lo que mi guía describía como una notable ciudad medieval atestada de gente que acudía al mercado semanal.En los puestos había una variedad aparentemente interminable de productos y equipos agrícolas, utensilios domésticos, ropa y calzado tradicionales, artesanías e intrigantes colecciones de baratijas. En conjunto, una revelación de lo que se consideraba esencial para la existencia en el Portugal de mediados del siglo XX; para saborear lentamente mientras se desayunaba una tosta mista con varias bicas.

Durante los tres días siguientes, se sucedieron las visitas habituales a los numerosos lugares recomendados en mi Guía, a pesar del riesgo de tener que encontrar a los encargados de las llaves, que tenían horarios de apertura excéntricos, para acceder a las "joyas", a menudo muy deterioradas o cerradas por reparación.

Ahora, más de cuarenta años después, he sentido curiosidad por volver a abrir "Un viaje a Portugal", de José Saramaga, para ver en qué coincidía su descripción de una visita a Tomar con mis propios recuerdos.La consumada narración está escrita en el mismo estilo ácido, ingenioso y a veces sarcástico que le valió un premio Nobel de literatura, pero es perdurable en su demostración de su profundo amor por sus conciudadanos y su orgullosa historia. El libro cubre un viaje que tardó seis meses en completar y que terminó en la primavera de 1980, por lo que es contemporáneo de mi propio paseo.

Antes de entrar en Tomar, El Viajero cruzó las "aguas claras, profundas y verdes" del lago Castelo do Bode para pasar dos horas en la posada Estalagem da Ilha do Lombo, situada en lo que quedaba de la cima de una pequeña colina tras la construcción de una presa que inundó el valle del río Zêzere.Comparó este lugar con "dejar atrás el mundo flotando por el río Leteo del olvido para entrar en el Nirvana; un remanso de paz inconmensurable", descripción que comparto plenamente porque fue en la orilla norte de la isla donde elegí construir una casa idílica en la que viví dieciocho años en un espléndido aislamiento.

En Tomar, el viajero pasa la noche en un hotel del parque de Mouchâo: "un oasis fresco de altos álamos y abedules verdes y blancos. Quien haya transformado un banco de arena en este refugio merece una medalla". Por la noche, cena en el restaurante Beira-Rio, situado al otro lado del río Nabâo, con vistas a la famosa noria que, según se dice, data de la época de los moros. Cuenta que comió bien y que tuvo la suerte de ser atendido por "un camarero de aspecto serio que, cuando sonreía, tenía la cara más feliz del mundo, y sonreía mucho". Yo también comí en este restaurante en 1983 y fui ampliamente recompensado por el ambiente que compartía con varios otros cercanos. Son restaurantes como éste, cada uno con su propia bienvenida, los que hacen que uno se sienta como "un amigo de la familia".

Autor: Charola en el Convento de Tomar ;

La narración de Saramaga está salpicada de otras anécdotas que ponen de manifiesto su gran humanidad, como la conversación mantenida con un guardián del Convento y de su singular Charola, en la que se queja del "aire general de decrepitud que producen la edad y el abandono". Una de las joyas más preciosas de Portugal está en peligro de extinción". La explicación que le da el guía es que esto se debe, en parte, a las numerosas bodas que se celebran allí. Se encoge de hombros abyectamente y dice: "Los invitados vienen y se apoyan en los pilares, se suben a ellos para tener una mejor vista y luego se entretienen arrancando trozos de yeso pintado para tenerlos de recuerdo".

Considera que el portal de Juan de Castilla es una de las obras de arte más magníficas de Portugal y que no puede describirse ni explicarse adecuadamente con palabras: "más bien parece un poema de Camões grabado en piedra". Sin embargo, el Gran Escaparate de la época manuelina sólo permite conjeturar que se inspiró en los templos de la India y que fue trasladado a Tomar por un artista itinerante.

Saramaga describe otras "curiosidades" de Tomar con una mezcla de perspicacia y exasperación. Se deleita con los paneles pintados por Gregório Lopes en la iglesia de San Juan Bautista, pero le molesta comprobar que la reja del baptisterio está cerrada, por lo que sólo puede ver una pequeña parte del Bautismo de Cristo. Igual que yo, descubre que la capilla de Nossa Senhora da Conceição está firmemente cerrada hasta el domingo, único día en que está abierta a fieles y visitantes.

Sin embargo, el Viajero, más preocupado por encontrar su alma que por escribir una guía convencional, decide seguir su camino hasta Ourem, haciendo una breve parada para contemplar el acueducto de Pegões Altos: "los arcos perfectamente redondeados son la prueba de que la utilidad y la belleza no son incompatibles".

Probablemente, la reciente sugerencia de nombrar a Tomar capital portuguesa de la espiritualidad habría sido tratada con desdén por Saramago, un agnóstico respetuoso y gran conocedor de la santidad de los edificios. Es su admiración por el espíritu y el carácter del pueblo portugués lo que brilla a través de sus escritos; ¡y no menos los dignos nabantinos de antaño!

por Roberto Cavaleiro - Tomar. 23 de septiembre de 2025