Como experimentar a melhor viagem rodoviária costeira da Irlanda

As andorinhas e andorinhas domésticas são nossas companheiras constantes, seja pegando efemérides esvoaçantes no estacionamento da Cachoeira Glencar durante uma chuva torrencial ou saltando dos beirais do The Shandon Hotel, com vista para a praia de Marble Hill Strand, em Donegal, onde a areia cor de linho desliza para o oceano verde-acinzentado.

Pode ter comemorado seu 10º aniversário oficial no ano passado, mas a Wild Atlantic Highway da Irlanda tem sido usada por gerações desses pequenos pássaros migratórios, que voam do Saara para passar o verão no Reino Unido e na Irlanda.

E, coisas inteligentes, eles também conhecem a Rota Costeira da Calçada da Irlanda do Norte.

Além da maravilha geométrica natural de 60 milhões de anos que é Giant's Causeway, esse trecho de 120 milhas de costa esfarrapada e fascinante, que começa em Belfast e termina em Derry â Londonderry, geralmente é excluído das viagens rodoviárias.

Mas não mais.

Como parte da iniciativa Shared Island, que “visa aproveitar todo o potencial do Acordo da Sexta-Feira Santa para melhorar a cooperação, a conexão e o entendimento mútuo na ilha”, a Tourism Northern Ireland e a FÃ ¡ilte Ireland se uniram para lembrar aos visitantes que, quando você chega ao fim da Wild Atlantic Way, o mar não segue seu curso, os penhascos não se esgotam e a Guinness realmente não seca.

É possível fazer os dois trechos, de Kinsale, Cork, até a curva norte da ilha, até Belfast, durante três a quatro semanas, mas é surpreendente o quanto você pode ver em apenas alguns dias.

Porém, também seria incrivelmente fácil ficar quieto, onde quer que você vá. Como Paul Cole, da Associação Comunitária de Whitehead, um idiota que se mudou para a pitoresca cidade litorânea vitoriana na década de 1960. Ele nos leva em um passeio suave de bicicleta elétrica pelo Blackhead Coastal

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“Você pode nascer e nunca sair, mas não pode ser enterrado aqui”, explica ele ameaçadoramente (é uma piada da cidade, não há cemitério) oferecendo uma sacola de papel cheia de quinze, uma guloseima infantil feita com 15 digestivos, 15 marshmallows, 15 cerejas glaceadas e uma lata de leite condensado.

Campeão feroz

Paul é um feroz campeão de Whitehead, onde você pode tomar uma xícara de chá entre grandes locomotivas no Museu Ferroviário de Whitehead e assistir os house martins dançarem em frente a uma fileira de casas na frente que são tão brilhantes e multicoloridas quanto um pacote de canetas hidrográficas novinhas.

Ele fica arrasado quando não temos tempo para beber uma caneca de Guinness em seu pub irlandês local, mas há uísque para beber no primeiro hotel de uísque da Irlanda do Norte, o The Harbourview Hotel em Ballymena.

Pingando hera da mesma cor das almofadas listradas das camas acolchoadas decadentemente, era anteriormente chamada de The Londonderry (a Marquesa de Londonderry a construiu em 1848) e mais tarde foi propriedade de Winston Churchill - eles têm cópias de seus cadernos de aluguel e escrituras.

Depois de remar em faixas de algas marinhas enquanto observava gansos mergulharem no bombardeio perto da costa de Carnlough Beach, achei que estava pronta para me aquecer com um pouco de uísque.

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Eu deveria estar, considerando o recente boom do uísque irlandês - em 2012 havia apenas quatro destilarias; agora são 54, mas bebido puro, queima minha garganta.

Adrian McLaughlin, nosso anfitrião e coproprietário do The Harbourview, adiciona uma pipeta de água ao meu copo: “A água dá uma surra no uísque e diz: “Divulgue seus sabores”, explica ele genialmente, e funciona. De repente, é muito mais saboroso.

Felizmente, minhas papilas gustativas não param em qualquer pedaço da costa em que estamos, via de regra, o tamanho das porções é colossal e os comedouros generosos.

Na mansão na Ilha Rathlin (onde Iolo Williams se hospedou durante as filmagens de Springwatch deste ano), a lagosta decadente e morena Thermidor tem o mesmo hidrante vermelho que os bicos dos papagaios-do-mar que flutuam sob os penhascos abaixo do farol de Rathlin West.

“Há um pequeno problema”, diz nosso capitão enquanto tento treinar meus binóculos com as criaturas engraçadas. “Você ficará satisfeito em saber que não cobramos a mais pela parte da montanha-russa da viagem.”

No The Rusty Mackerel, um pub aos pés da Slieve League, os penhascos mais acessíveis da Europa — que em um dia úmido e úmido são imponentes e cheios de mosquitos — a torta de peixe com queijo com um pedaço de pão integral transporta você para o outono, quando a paisagem está toda coberta de urze.

E em Willow and Lore, uma “experiência de fogo, festa e folclore”, colocamos manteiga irlandesa em biscoitos e pão de batata com tanta espessura que cada mordida deixa marcas nos dentes.

Saboroso

Mas nenhuma parada é tão saborosa quanto Derry.

Assim como a Ponte da Paz, que atravessa elegantemente o Rio Foyle, em forma de duas mãos se estendendo para tremer, Derry â Londonderry atua como um ponto de conexão e cruzamento para o Wild Atlantic Way e a Causeway Coastal Route.

Uma pousada à beira da estrada de uma cidade, aqui você pode comer bem e descansar antes de embarcar sem problemas na próxima etapa, seja qual for a direção em que estiver viajando.

Hannah Ramraj, de Derry By Fork, nos leva em um passeio que deve vir com um aviso: não tome café da manhã primeiro. O sanduíche Catanzaro picante e mais picante — salame, ânduja com queijo macio de leite de vaca e jalapenos no pão schiacciata toscano levemente crocante (da delicatessen italiana Salumeria Mariuccia, administrada por Antonio Lovati), pode

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Mas perder uma caneca de Dopey Dick na torneira da Guildhall Taphouse, em homenagem à orca que nadou até o Foyle em 1977, seria uma farsa.

Assim como pular os nachos recém-carregados na lanchonete mexicana de comida de rua Guapo, onde há uma fila na porta na maioria dos dias. Até a filha da proprietária Claire Mankoo está na fila. Eu digo que ela não precisa, mas tudo faz parte disso. “Não sei se estão vendo garotos da fila”, diz ela

O café também é vital, de preferência da Terra Bakehouse, onde zero desperdício é fundamental; até mesmo o leite restante da máquina de café é usado para fazer ricota.

Também consigo tomar uma caneca de Guinness no Oalghlin's Irish Bar, na Waterloo Street, perto de Peadar O'Donnell, uma instituição que, na noite em que entramos, está lotada com uma multidão de todas as idades, cantando, dançando e se abraçando — teria aprovado Paul.

Ao final de uma viagem, é fácil se sentir cansado, cansado de viver sem uma mala, carregando roupas de banho e macacões de chuva que parecem nunca secar completamente.

um mergulho final no mar erradica completamente essa sensação. Em Mullaghmore, surfistas de ondas grandes são rebocados para surfar em paredes de água, mas mais abaixo na costa fica Strandhill, conhecida por suas ondas que são sempre boas para iniciantes.

No entanto, também é famoso por sua corrente de ruptura.

Você não tem permissão para nadar, mas há três escolas de surf onde você pode ter aulas. Nossa instrutora Zuhe Coronil, proprietária da Atlantic Surf School, também é excelente. Nascido na Venezuela, sua mãe o ensinou a surfar quando criança e, enquanto viajava pela Espanha, ele conheceu um casal irlandês que lhe disse que ele deveria experimentar surfar na

“Eu vim há seis meses e estou aqui há 12 anos”, diz ele contente.

Ele nos faz esticar e praticar nossos pop-ups — desde deitados na prancha até ficarmos em pé — antes de entrar no spray.

Ele fica encantado com a água, gritando toda vez que eu me levanto, dando um feedback inspirado, como: “Olha para cima! Você vai aonde seus olhos vão e pensa no seu ex e fica furioso

Isso me faz voltar correndo, desesperada para melhorar desta vez e da próxima, até que minhas axilas doem de pegar água e manobrar minha prancha, e meu rosto dói de gritar vertiginosamente toda vez que pego uma onda.

Enquanto voltamos para o centro de surfe, cansados e eletrificados pela adrenalina e pela água salgada — prontos para as cremosas garras de caranguejo assado e o robalo queimado e repleto de salsa verde no The Venue Bar and Restaurant — ainda mais house martins voam por cima, com as asas tão pretas quanto nossas roupas de mergulho.

Siga os pássaros e os surfistas, e você realmente não errará.