Hussvalor och svalor är våra ständiga följeslagare, oavsett om de snappar upp fladdrande dagsländor på parkeringen vid Glencar Waterfall under ett skyfall, eller sveper från takfoten på The Shandon Hotel med utsikt över Marble Hill Strand-stranden i Donegal, där linnefärgad sand övergår i grågrönt hav.

Den firade visserligen sin 10:e officiella födelsedag förra året, men Irlands Wild Atlantic Highway har använts av generationer av dessa kvicka små flyttfåglar, som flyger från Sahara för att tillbringa somrarna i Storbritannien och Irland.

Och smarta saker, de känner till Nordirlands Causeway Coastal Route också.

Bortsett från det 60 miljoner år gamla naturliga geometriska underverket Giant's Causeway, är denna 120 mil långa sträcka av den ojämna, förtrollande kustlinjen, som börjar i Belfast och slutar i Derry - Londonderry, ofta bortglömd från bilresor.

Men så är det inte längre.

Som en del av Shared Island-initiativet, som "syftar till att utnyttja långfredagsavtalets fulla potential för att förbättra samarbetet, förbindelserna och den ömsesidiga förståelsen på ön", har Tourism Northern Ireland och Fáilte Ireland gått samman för att påminna besökarna om att när man väl har nått slutet av Wild Atlantic Way har havet inte gjort sitt, klipporna har inte tagit slut och Guinness har verkligen inte torkat ut.

Det är möjligt att göra båda sträckorna, från Kinsale, Cork upp över öns norra krök, till Belfast, under tre till fyra veckor, men det är förvånande hur mycket du kan se på bara några dagar.

Fast det skulle också vara otroligt lätt att stanna kvar, var man än hamnar. Som Paul Cole från Whitehead Community Association, en "inblåsare" som flyttade till den pittoreska viktorianska kuststaden på 1960-talet. Han tar oss med på en skonsam rundtur med elcykel längs Blackhead Coastal Path.

Bilder: PA;

"Du kan födas och aldrig flytta härifrån, men du kan inte begravas här", förklarar han olycksbådande (det är ett stadsskämt, det finns ingen kyrkogård) och erbjuder en papperspåse fylld med Fifteens, en barndomsgodis gjord på 15 digestives, 15 marshmallows, 15 glasskörsbär och en burk kondenserad mjölk.

Grym mästare

Paul är en varm anhängare av Whitehead, där man kan dricka en kopp te bland de stora loken på Whitehead Railway Museum och se hussvalor dansa framför en rad hus som är lika färgglada som ett paket nya tuschpennor.

Han blir förkrossad när vi inte hinner ta en pint Guinness på hans lokala irländska pub, men det finns whiskey att dricka på Nordirlands första whiskeyhotell, The Harbourview Hotel i Ballymena.

Hotellet, som är täckt av murgröna i samma nyans som de randiga kuddarna på de dekadent quiltade sängarna, hette tidigare The Londonderry (markisinnan av Londonderry byggde det 1848) och ägdes senare av Winston Churchill - de har kopior av hans hyresavier och lagfarter.

Efter att ha paddlat i sjögräs och sett havssulor dykbomba strax utanför stranden vid Carnlough Beach tyckte jag att jag var redo att värma mig med lite whisky.

Credits: PA;

Det borde jag vara, med tanke på den senaste tidens boom för irländsk whiskey - 2012 fanns det bara fyra destillerier, nu finns det 54, men när jag dricker den ren skållar den min hals.

Adrian McLaughlin, vår värd och delägare i The Harbourview, häller upp en pipett vatten i mitt glas: "Vattnet sparkar whiskyn i röven och säger: 'Fram med smakerna'", förklarar han vänligt, och det fungerar - plötsligt är whiskyn mycket mer drickbar.

Mina smaklökar får lyckligtvis inte en paus oavsett vilken del av kusten vi befinner oss på, som regel är portionsstorlekarna kolossala, matarna generösa.

På Manor House på Rathlin Island (där Iolo Williams bodde under inspelningen av årets Springwatch) är den dekadenta, smakrika hummer Thermidor lika röd som näbben på lunnefåglarna som guppar runt under klipporna nedanför Rathlin West Lighthouse.

"Det är en liten bit kvar", säger vår kapten när jag försöker rikta min kikare mot de roliga varelserna. "Det gläder dig säkert att vi inte tar extra betalt för berg- och dalbanedelen av resan."

På The Rusty Mackerel, en pub vid foten av Slieve League, de högsta tillgängliga klipporna i Europa - som en fuktig dag är imponerande branta och fulla av myggor - förflyttar den ostliknande fiskpajen med en bit brunt bröd dig framåt i tiden till hösten, när landskapet är purpurfärgat av ljung överallt.

Och på Willow and Lore, en "eld-, fest- och folkloreupplevelse", smetar vi irländskt smör på kex och potatisbröd så tjockt att varje tugga lämnar tandmärken.

Välsmakande

Inget stopp är dock lika välsmakande som Derry.

Precis som fredsbron, som elegant går över floden Foyle och är formad som två händer som sträcker sig ut för att skaka hand, fungerar Derry - Londonderry som en förbindelsepunkt för Wild Atlantic Way och Causeway Coastal Route.

Här kan du äta gott och vila upp dig innan du sömlöst ger dig iväg på nästa etapp, oavsett i vilken riktning du reser.

Hannah Ramraj från Derry By Fork tar oss med på en tur som borde komma med en varning: ät inte frukost först. Den kryddiga, smakrika Catanzaro-mackan - salame, 'nduja med mjuk komjölksost och jalapenos i lätt krispigt toscanskt schiacciata-bröd (från den italienska delikatessbutiken Salumeria Mariuccia, som drivs av Antonio Lovati), skulle kunna ge dig kraft under en vecka.

Kreditering: PA;

Men att missa en pint av Dopey Dick på kran från Guildhall Taphouse - uppkallad efter späckhuggaren som simmade upp i Foyle 1977, skulle vara en parodi.

Liksom att hoppa över de nyladdade nachosarna på det mexikanska gatuköket Guapo, där det är kö ut genom dörren de flesta dagar. Till och med ägaren Claire Mankoos dotter står i kö. "Jag säger till henne att hon inte behöver, men att det är en del av det hela. Jag vet inte om de kollar in pojkar från kön", säger hon med ett skratt.

Kaffet är också viktigt, helst från Terra Bakehouse, där noll avfall är grundläggande; till och med överbliven mjölk från kaffemaskinen används för att göra ricotta.

Jag lyckas också få i mig en pint Guinness på O'Loughlin's Irish Bar på Waterloo Street, strax ovanför Peadar O'Donnell's - en institution som den kväll vi kommer in är full av människor i alla åldrar som sjunger, dansar och kramas - Paul skulle ha gillat det.

I slutet av en bilresa är det lätt att känna sig blasé, trött på att leva i en resväska, släpa runt på baddräkter och regnmacar som aldrig verkar torka helt.

Ett sista dopp i havet utplånar dock den känslan helt och hållet. I Mullaghmore bogseras stora vågsurfare ut för att rida på vattenväggar, men längre ner längs kusten ligger Strandhill, känt för skvalpande vågor som genomgående är bra för nybörjare.

Strandhill är dock också ökänt för sina ripströmmar.

Du får inte simma, men det finns tre surfskolor där du kan ta lektioner. Vår instruktör Zuhe Coronil, ägare till Atlantic Surf School, är också en av dem. Han föddes i Venezuela och lärde sig surfa av sin mamma när han var liten, och när han reste i Spanien träffade han ett irländskt par som sa att han måste prova att surfa på Irland.

"Jag kom hit i sex månader och nu har jag varit här i 12 år", säger han nöjt.

Han får oss att sträcka ut oss och öva på våra pop-ups - att hoppa från liggande på brädan till stående - innan vi vadar ut i vattenmassorna.

Han är smittsamt förtjust i vattnet, kiknar varje gång jag ställer mig upp och ger inspirerad feedback som "Titta upp! Du går dit dina ögon går" och "Tänk på ditt ex och bli arg när du paddlar".

Det får mig att springa tillbaka, desperat att göra bättre ifrån mig den här gången, och nästa gång, tills jag får ont i armhålorna av att ösa vatten och manövrera min bräda, och ont i ansiktet av att skrika av glädje varje gång jag tar en våg.

När vi slingrar oss tillbaka till surfcentret, trötta och laddade av adrenalin och saltvatten - helt redo för de krämigt bakade krabbklorna och den brända, salsadränkta havsabborren på The Venue Bar and Restaurant - virvlar ännu fler hussvalor över oss, med vingar lika oljesvarta som våra våtdräkter.

Följ fåglarna och surfarna, så går du inte långt fel.