Los vencejos y las golondrinas son nuestros compañeros constantes, ya sea atrapando moscas en el aparcamiento de la cascada de Glencar durante un chaparrón, o lanzándose en picado desde los aleros del hotel Shandon con vistas a la playa de Marble Hill Strand, en Donegal, donde la arena color lino se desliza hacia el océano verde grisáceo.

Puede que el año pasado celebrara su décimo aniversario oficial, pero la Carretera Salvaje del Atlántico irlandesa ha sido utilizada por generaciones de estas pequeñas y frescas aves migratorias, que vuelan desde el Sáhara para pasar el verano en el Reino Unido e Irlanda.

Y, cosas del ingenio, también conocen la ruta costera de Causeway, en Irlanda del Norte.

Aparte de la maravilla geométrica natural de 60 millones de años de antigüedad que es la Calzada del Gigante, este tramo de 120 millas de costa desgarrada y hechizante, que empieza en Belfast y termina en Derry - Londonderry, suele quedar fuera de los viajes por carretera.

Pero se acabó.

Como parte de la iniciativa Shared Island, que "pretende aprovechar todo el potencial del Acuerdo de Viernes Santo para mejorar la cooperación, la conexión y el entendimiento mutuo en la isla", Turismo de Irlanda del Norte y Fáilte Ireland se han unido para recordar a los visitantes que, una vez que se llega al final de la Wild Atlantic Way, el mar no ha seguido su curso, los acantilados no se agotan y la Guinness realmente no se seca.

Es posible recorrer ambos tramos, desde Kinsale (Cork) hasta Belfast, a lo largo de tres o cuatro semanas, pero es sorprendente lo mucho que se puede ver en unos pocos días.

Aunque también sería increíblemente fácil quedarse donde uno acaba. Como Paul Cole, de la Asociación Comunitaria Whitehead, un "residente" que se mudó a esta pintoresca ciudad costera victoriana en los años sesenta. Nos lleva a dar una vuelta en bicicleta eléctrica por el sendero costero de Blackhead.

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"Puedes nacer y no irte nunca, pero no te pueden enterrar aquí", nos explica siniestramente (es un chiste del pueblo, no hay cementerio) ofreciéndonos una bolsa de papel de panadería llena de Fifteens, un dulce de la infancia hecho con 15 digestives, 15 malvaviscos, 15 cerezas y una lata de leche condensada.

Feroz campeón

Paul es un ferviente defensor de Whitehead, donde se puede tomar una taza de té entre enormes locomotoras en el Whitehead Railway Museum y ver bailar a los pájaros carpinteros frente a una hilera de casas que son tan brillantes y multicolores como un paquete de rotuladores nuevos.

Se siente desolado cuando nos quedamos sin tiempo para tomar una pinta de Guinness en su pub irlandés local, pero hay whisky para beber en el primer hotel de whisky de Irlanda del Norte, The Harbourview Hotel, en Ballymena.

Antes se llamaba The Londonderry (la marquesa de Londonderry lo construyó en 1848), y más tarde fue propiedad de Winston Churchill (tienen copias de sus contratos de alquiler y escrituras).

Después de haber remado entre algas mientras veía a los alcatraces bombardear en picado justo al lado de la orilla en la playa de Carnlough, pensé que estaba listo para entrar en calor con un poco de whisky.

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Debería estarlo, teniendo en cuenta el reciente auge del whisky irlandés: en 2012 solo había cuatro destilerías; ahora hay 54, pero bebido solo, me escuece la garganta.

Adrian McLaughlin, nuestro anfitrión y copropietario de The Harbourview, añade una pipeta de agua a mi vaso: "El agua le da una patada en el culo al whisky y le dice: 'Saca tus sabores de ahí'", explica amablemente, y funciona: de repente es mucho más sorbible.

Mis papilas gustativas no descansan sea cual sea el trozo de costa en el que nos encontremos; por regla general, las raciones son colosales y los comensales generosos.

En el Manor House de la isla de Rathlin (donde Iolo Williams se alojó durante el rodaje de la edición de Springwatch de este año), la langosta Thermidor, decadente y deliciosa, es del mismo rojo que los picos de los frailecillos que se mecen bajo los acantilados del faro de Rathlin West.

"Hay un poco de picada", dice nuestro capitán mientras intento enfocar con mis prismáticos a las graciosas criaturas. "Le gustará saber que no le cobramos extra por la parte de la montaña rusa del viaje".

En The Rusty Mackerel, un pub al pie de Slieve League, los acantilados accesibles más altos de Europa -que en un día húmedo y húmedo son imponentemente escarpados y están repletos de mosquitos-, el pastel de pescado con queso y un trozo de pan moreno te transporta en el tiempo hasta el otoño, cuando el paisaje está cubierto de brezo.

Y en Willow and Lore, una "experiencia de fuego, fiesta y folclore", untamos mantequilla irlandesa en galletas saladas y pan de patata tan espesa que cada bocado deja marcas de dientes.

Sabroso

Pero ninguna parada es tan sabrosa como Derry.

Al igual que su Puente de la Paz, que bordea elegantemente el río Foyle en forma de dos manos que se tienden para estrecharse, Derry-Londonderry sirve de punto de conexión y cruce para la Ruta del Atlántico Salvaje y la Ruta Costera de Causeway.

Aquí podrá comer bien y descansar antes de embarcarse sin problemas en la siguiente etapa, sea cual sea la dirección en la que viaje.

Hannah Ramraj, de Derry By Fork, nos lleva de excursión con una advertencia: no desayunar antes. El sándwich Catanzaro, picante y delicioso: salame, 'nduja con queso de leche de vaca blanda y jalapeños en pan schiacciata toscano ligeramente crujiente (de la tienda de delicatessen italiana Salumeria Mariuccia, dirigida por Antonio Lovati), podría alimentarle durante una semana.

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Pero perderse una pinta de Dopey Dick de Guildhall Taphouse, que lleva el nombre de la orca que nadó por el Foyle en 1977, sería una parodia.

Como lo sería saltarse los nachos recién hechos del restaurante mexicano Guapo, donde la mayoría de los días hay cola hasta la puerta. Incluso la hija de la propietaria, Claire Mankoo, hace cola. "Le digo que no tiene por qué hacerlo, pero todo forma parte de ello. No sé si se fijan en los chicos de la cola", dice riendo.

El café también es vital, preferiblemente de Terra Bakehouse, donde el residuo cero es fundamental; incluso la leche sobrante de la cafetera se utiliza para hacer ricotta.

También me las apaño para tomarme una pinta de Guinness en el O'Loughlin's Irish Bar de Waterloo Street, justo al lado del Peadar O'Donnell's, una institución que, la noche que entramos, está abarrotado de gente de todas las edades, cantando, bailando y abrazándose.

Al final de un viaje por carretera, es fácil sentirse hastiado, harto de vivir con una maleta, cargando con bañadores y macs de lluvia que nunca parecen secarse del todo.

Sin embargo, un último chapuzón en el mar erradica por completo esa sensación. En Mullaghmore, los surfistas de olas grandes son remolcados para cabalgar paredes de agua, pero más abajo en la costa se encuentra Strandhill, conocida por sus olas siempre buenas para principiantes.

Sin embargo, también es famosa por sus corrientes.

No está permitido nadar, pero hay tres escuelas de surf donde se pueden tomar clases. Nuestro instructor, Zuhe Coronil, propietario de Atlantic Surf School, también es un nativo. Nacido en Venezuela, su madre le enseñó a surfear de pequeño, y luego, de viaje por España, conoció a una pareja irlandesa que le dijo que tenía que probar el surf en Irlanda.

"Vine para seis meses y llevo aquí 12 años", dice satisfecho.

Nos hace estirarnos y practicar el pop-up -pasar de estar tumbado sobre la tabla a estar de pie- antes de meternos en el agua.

Está encantado con el agua, grita cada vez que me pongo de pie y me dice cosas como: "¡Mira hacia arriba! Vas donde van tus ojos" y "Piensa en tu ex y enfádate remando".

Me hace volver corriendo, desesperada por hacerlo mejor esta vez, y la siguiente, hasta que me duelen las axilas de recoger agua y maniobrar con la tabla, y me duele la cara de chillar de vértigo cada vez que cojo una ola.

Mientras serpenteamos de vuelta al centro de surf, cansados y electrizados por la adrenalina y el agua salada -muy preparados para las cremosas pinzas de cangrejo al horno y la lubina chamuscada y bañada en salsa verde del bar y restaurante The Venue-, más vencejos reales se arremolinan sobre nosotros, con sus alas tan negras como nuestros trajes de neopreno.

Siga a los pájaros y a los surfistas y no se equivocará.