Mehlschwalben und Schwalben sind unsere ständigen Begleiter, ob sie nun auf dem Parkplatz des Glencar-Wasserfalls während eines Regengusses flatternde Eintagsfliegen aufschnappen oder vom Dachvorsprung des Shandon Hotels mit Blick auf den Strand von Marble Hill Strand in Donegal, wo der leinenfarbene Sand in den graugrünen Ozean übergeht, herabschweben.

Er mag zwar im letzten Jahr seinen 10. offiziellen Geburtstag gefeiert haben, aber Irlands Wild Atlantic Highway wird schon seit Generationen von diesen flinken kleinen Zugvögeln genutzt, die aus der Sahara kommen, um den Sommer im Vereinigten Königreich und in Irland zu verbringen.

Und wie es sich gehört, kennen sie auch die nordirische Causeway Coastal Route.

Abgesehen von dem 60 Millionen Jahre alten geometrischen Naturwunder Giant's Causeway wird dieser 120 Meilen lange, zerklüftete und bezaubernde Küstenabschnitt, der in Belfast beginnt und in Derry-Londonderry endet, oft von Autoreisen ausgeschlossen.

Doch damit ist jetzt Schluss.

Im Rahmen der Shared-Island-Initiative, die darauf abzielt, "das Potenzial des Karfreitagsabkommens voll auszuschöpfen, um die Zusammenarbeit, die Verbundenheit und das gegenseitige Verständnis auf der Insel zu verbessern", haben sich Tourism Northern Ireland und Fáilte Ireland zusammengetan, um Besucher daran zu erinnern, dass das Meer am Ende des Wild Atlantic Way noch nicht zu Ende ist, die Klippen nicht versiegen und das Guinness nicht wirklich versiegt.

Man kann beide Strecken, von Kinsale, Cork, über die Nordspitze der Insel bis nach Belfast, in drei bis vier Wochen zurücklegen, aber es ist erstaunlich, wie viel man in nur wenigen Tagen sehen kann.

Allerdings wäre es auch unglaublich einfach, an Ort und Stelle zu bleiben, wo auch immer man landet. So wie Paul Cole von der Whitehead Community Association, der in den 1960er Jahren in die malerische viktorianische Stadt am Meer gezogen ist. Er nimmt uns mit auf eine sanfte E-Bike-Tour auf dem Blackhead Coastal Path.

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"Man kann hier geboren werden und nie wieder weggehen, aber man kann hier nicht begraben werden", erklärt er ominös (das ist ein Witz der Stadt, es gibt keinen Friedhof) und hält uns eine Papiertüte mit Fifteens hin, einer Kindheitsspeise, die aus 15 Digestives, 15 Marshmallows, 15 Kirschen und einer Dose Kondensmilch besteht.

Kämpferischer Champion

Paul ist ein glühender Verfechter von Whitehead, wo man im Whitehead Railway Museum inmitten großer Lokomotiven eine Tasse Tee trinken und Mehlschwalben beobachten kann, die vor einer Reihe von Häusern tanzen, die so hell und bunt sind wie eine Packung brandneuer Filzstifte.

Er ist am Boden zerstört, als wir keine Zeit mehr haben, in seinem örtlichen irischen Pub ein Pint Guinness zu trinken, aber in Nordirlands erstem Whiskey-Hotel, dem Harbourview Hotel in Ballymena, gibt es Whiskey zu trinken.

Das Hotel, das mit Efeu in der gleichen Farbe wie die gestreiften Kissen auf den dekadent gesteppten Betten bewachsen ist, hieß früher The Londonderry (die Marchioness of Londonderry ließ es 1848 erbauen) und war später im Besitz von Winston Churchill - es gibt Kopien seiner Mietverträge und Urkunden.

Nachdem ich in Schwaden von Seetang gepaddelt war und die Basstölpel bei ihren Sturzflügen direkt vor der Küste von Carnlough Beach beobachtet hatte, dachte ich, dass ich mich mit einem Whiskey aufwärmen könnte.

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Das sollte ich auch sein, wenn man den jüngsten Boom des irischen Whiskeys bedenkt - 2012 gab es nur vier Brennereien, jetzt sind es 54, aber pur getrunken verbrüht er mir die Kehle.

Adrian McLaughlin, unser Gastgeber und Miteigentümer des The Harbourview, gibt eine Pipette Wasser in mein Glas: "Das Wasser tritt dem Whiskey in den Hintern und sagt: 'Bringt eure Aromen raus'", erklärt er freundlich, und es funktioniert - plötzlich ist er viel besser trinkbar.

Meine Geschmacksknospen bekommen zum Glück keine Pause, egal an welchem Küstenabschnitt wir sind, in der Regel sind die Portionen kolossal, die Fresser großzügig.

Im Manor House auf Rathlin Island (wo Iolo Williams während der diesjährigen Springwatch-Dreharbeiten wohnte) ist der dekadente, köstliche Hummer-Thermidor genauso feuerhydrantenrot wie die Schnäbel der Papageientaucher, die unter den Klippen unterhalb des Rathlin West Lighthouse umherschwimmen.

"Es ist ein bisschen kühl", sagt unser Kapitän, während ich versuche, mein Fernglas auf die lustigen Tiere zu richten. "Es wird Sie freuen zu hören, dass wir Ihnen für den Achterbahnteil der Reise keinen Aufpreis berechnen.

Im Rusty Mackerel, einem Pub am Fuße von Slieve League, den höchsten zugänglichen Klippen Europas - die an einem feuchten Tag imposant steil sind und von Mücken wimmeln -, versetzt einen die käsige Fischpastete mit einem Stück Schwarzbrot in den Herbst, wenn die Landschaft mit Heidekraut bedeckt ist.

Und bei Willow and Lore, einem "Feuer-, Schlemmer- und Folklore-Erlebnis", schmieren wir irische Butter so dick auf Cracker und Kartoffelbrot, dass jeder Biss Zahnabdrücke hinterlässt.

Lecker

Doch kein Halt ist so lecker wie Derry.

Ähnlich wie die Peace Bridge, die elegant über den River Foyle führt und wie zwei Hände geformt ist, die sich schütteln, dient Derry - Londonderry als Verbindungspunkt und Übergang für den Wild Atlantic Way und die Causeway Coastal Route.

In dieser Stadt am Straßenrand können Sie gut essen und sich ausruhen, bevor Sie sich nahtlos auf die nächste Etappe begeben, ganz gleich, in welche Richtung Sie reisen.

Hannah Ramraj von Derry By Fork nimmt uns mit auf eine Tour, die mit einer Warnung versehen sein sollte: frühstücken Sie nicht zuerst. Das würzige, schmackhafte Catanzaro-Sandwich - Salami, 'nduja mit weichem Kuhmilchkäse und Jalapenos in leicht knusprigem toskanischen Schiacciata-Brot (vom italienischen Feinkostladen Salumeria Mariuccia, der von Antonio Lovati geführt wird) - könnte Sie durch eine Woche bringen.

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Aber ein Pint Dopey Dick vom Fass aus dem Guildhall Taphouse - benannt nach dem Orca, der 1977 den Foyle hinaufschwamm - zu verpassen, wäre eine Schande.

Genauso wie es eine Schande wäre, die frisch zubereiteten Nachos im mexikanischen Straßenimbiss Guapo auszulassen, wo die Schlange an den meisten Tagen bis zur Tür reicht. Sogar die Tochter der Besitzerin Claire Mankoo steht in der Schlange. "Ich sage ihr, dass sie das nicht tun muss, aber das gehört dazu. Ich weiß nicht, ob sie die Jungs in der Schlange überprüfen", sagt sie lachend.

Auch der Kaffee ist wichtig, vorzugsweise von Terra Bakehouse, wo Abfallvermeidung großgeschrieben wird; sogar die übrig gebliebene Milch aus der Kaffeemaschine wird zur Herstellung von Ricotta verwendet.

Ich schaffe es auch, ein Pint Guinness in O'Loughlin's Irish Bar in der Waterloo Street zu zapfen, gleich neben Peadar O'Donnell's - eine Institution, die an dem Abend, an dem wir uns hineinschleichen, mit einer Menschenmenge aller Altersgruppen gefüllt ist, die singt, tanzt und sich umarmt - Paul hätte das gefallen.

Am Ende eines Roadtrips fühlt man sich leicht abgestumpft, hat es satt, aus dem Koffer zu leben, Badeanzüge und Regenmäntel mit sich herumzuschleppen, die nie ganz trocken zu werden scheinen.

Ein letztes Bad im Meer vertreibt dieses Gefühl jedoch vollständig. In Mullaghmore werden Surfer auf großen Wellen hinausgeschleppt, um auf Wasserwänden zu reiten, aber weiter unten an der Küste liegt Strandhill, bekannt für plätschernde Wellen, die auch für Anfänger geeignet sind.

Allerdings ist er auch für seine reißende Strömung berüchtigt.

Schwimmen ist hier nicht erlaubt, aber es gibt drei Surfschulen, in denen man Unterricht nehmen kann. Unser Surflehrer Zuhe Coronil, Besitzer der Atlantic Surf School, ist ebenfalls ein Blow-In. Der gebürtige Venezolaner brachte sich als Kleinkind von seiner Mutter das Surfen bei. Auf einer Reise durch Spanien lernte er ein irisches Paar kennen, das ihm sagte, er müsse das Surfen in Irland ausprobieren.

"Ich kam für sechs Monate und bin jetzt seit 12 Jahren hier", sagt er zufrieden.

Er bringt uns dazu, uns zu strecken und unsere Pop-ups zu üben - vom Liegen auf dem Brett in den Stand zu springen - bevor wir in die Gischt waten.

Er ist vom Wasser begeistert und jubelt jedes Mal, wenn ich aufstehe, und gibt mir inspirierende Rückmeldungen wie "Schau nach oben! Du gehst dahin, wohin deine Augen gehen" und "Denk an deinen Ex und werde wütend beim Paddeln".

Das bringt mich dazu, wieder hineinzurennen und verzweifelt zu versuchen, es dieses Mal besser zu machen und das nächste Mal, bis meine Achselhöhlen vom Wasserschöpfen und Manövrieren meines Boards schmerzen und mein Gesicht vom fröhlichen Kreischen, wenn ich eine Welle erwische.

Als wir uns müde und elektrisiert von Adrenalin und Salzwasser zurück zum Surfcenter schlängeln - bereit für die cremig gebackenen Krabbenscheren und den verbrannten, in Salsa verde getränkten Wolfsbarsch im The Venue Bar and Restaurant -, schwirren noch mehr Mehlschwalben über uns, ihre Flügel so ölschwarz wie unsere Neoprenanzüge.

Folgen Sie den Vögeln und den Surfern, dann können Sie nicht viel falsch machen.