استئجار نهر دورو

غادرنا منزلي في تمام الساعة 7:00 صباحًا من أجل أن نكون أكثر من دقيق في الموعد المحدد لمغادرتنا المخطط لها في الساعة 9:00، وبينما عبرنا الجسر الذي يمر عبر A20 فوق نهر دورو، استطعنا رؤية مرسى Freixo أدناه، نقطة البداية لرحلتنا عبر المياه التي كانت محورية للتاريخ والتجارة والثقافة على مدار آلاف السنين في شبه الجزيرة الأيبيرية.

يعد نهر دورو، الذي يبدأ في دورويلو دي لا سييرا في إسبانيا، وتم تجسيده كإله أوريوس من قبل الرومان الذين سيطروا على المنطقة لمدة 700 عام، ثالث أطول نهر في شبه الجزيرة الأيبيرية. في البرتغال، تمر عبر خمس مناطق حيث تقسمها بالتساوي بين ضفتيها الشمالية والجنوبية؛ براغانا§ أ، جواردا، فيسيو، فيلا ريال، أفيرو، وأخيراً بورتو على ساحل المحيط الأطلسي. كانت رحلتنا تأخذنا إلى بينهايو في قلب أفينهاتيروا، أو فاين لاند، حيث يوفر وادي دورو، الذي أصبح مرادفًا لنبيذ بورت في جميع أنحاء العالم، الفرصة للابتعاد عن الحشود الصاخبة في بورتو التي يجتاحها السياح. ومع ذلك، كان النهر نفسه هو الذي استحوذ على خيالنا عندما دخلنا المرسى ووجدنا قاربنا.

لم نكن نعرف حقًا ما يمكن توقعه عند وصولنا، ولكن عندما حملنا الأشياء القليلة التي أحضرناها معنا على متن القارب، أعطانا تصميمه المثير للإعجاب على الفور شعورًا بالدوار من الترقب لرحلتنا الصغيرة. سيكون منزلنا للأيام الثلاثة والليلتين المقبلتين هو طراد المقصورة Jeanneau Prestige الذي يبلغ طوله 42 قدمًا والذي، وفقًا لقائدنا، Tiago، تم بناؤه في عام 2007 ويضم محركين من طراز Volvo Penta يبلغ 350 قدمًا. مع وجود مناطق للاسترخاء في الخلف وبجانب الدفة، والأرصفة السفلية والأمامية خارج المطبخ وغرفة الاستحمام، سيتيح ذلك مساحة كبيرة للتجول والاستلقاء في أوقات فراغنا والاستمتاع بالنوشات والجن والمقويات المعدة جيدًا وأكواب نبيذ فينهو الأخضر وأي شيء آخر من شأنه أن يبقينا هادئين وراضين جيدًا وسط حرارة أواخر سبتمبر على نهر دورو

كان تياجو يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، ولكنه بالفعل قائد متمرس في دورو منذ أن كان عمره 17 عامًا. كان من مواليد بورتو، وكان يعرف نهرها ومياهها الساحلية جيدًا للغاية وقد جاب طول نهر دورو عشرات المرات من قبل. كان زميله الأول والمضيف لرحلتنا دانيال، وهو برازيلي سافر حول العالم كطاهٍ ذواق، لكنه يتعلم الآن تجارة الدفة تحت إشراف تياجو. لقد فوجئت عندما أخبرنا أنه يبلغ من العمر 40 عامًا. لم يكن يبدو أكبر سناً من قائدنا الشاب

عندما ابتعدنا عن الرصيف، قام تياجو بمناورة القارب إلى منتصف القناة، وانفتح النهر أمامنا. سيكون يومًا حارًا ومشمسًا، لكن هواء منتصف الصباح لا يزال يحمل لمسة رائعة، كهدية ترحيبية

أصدقاء قدامى

نحن أصدقاء قدامى، بول وتيري وأنا؛ وبالقديم، أعني أنه كان قبل أكثر من أربعين عامًا عندما عملنا معًا على شاطئ شمال كاليفورنيا لخدمة المتنزهات الوطنية. كنا صغارًا وقويين ورياضيين. شعرنا بالخلود مثل الشباب، ولم يكن لدينا سوى القليل من الخوف مما يمكن أن يلقيه المحيط الهادئ علينا. كنت أنا وبول منقذين، وكان تيري أحد حراس الحديقة. بينما بقي تيري في العمل وعمل مع Park Service، عشت أنا وبول حياة مختلفة بطرق مختلفة. أصبح بول مقاول بناء ناجحًا للغاية في مقاطعة مارين، وغادرت الولايات المتحدة تمامًا للعمل والعيش في مجموعة متنوعة من البلدان الأجنبية على مر السنين، حيث كنت أتنقل من مكان إلى آخر حتى استقرت أخيرًا في البرتغال منذ أكثر من عشر سنوات.

لقد مر بعض الوقت منذ أن رأيتهم كل منهم في وقت أو آخر، وحتى لفترة أطول منذ أن وجدنا أنفسنا جميعًا معًا مرة أخرى في مكان واحد. تم طلاق تيري مع طفلين بالغين تم تربيتهما جيدًا ونجحوا في صنع حياتهم الخاصة. كان بول لا يزال متزوجًا من نفس المرأة التي وقع في حبها منذ عقود، وقد تبنوا معًا ولدين كانا في طريقهما إلى أن يصبحا بالغين مسؤولين. ثم كنت هناك، الذي لم يكلف نفسه عناء الزواج أو إنجاب الأطفال، لكنه ظل متشردًا حتى فوات الأوان لأي منهما. لكن على هذا النحو، تركنا ماضينا للراحة على الرصيف هذا الصباح بالذات. سيكونون هناك، إذا عدنا. أردنا الأيام القليلة القادمة فقط هنا والآن. مرة أخيرة على الأقل، كنا نركب معًا مرة أخرى، وإن كان ذلك مع آلام التهاب المفاصل وعدم اليقين بشأن المكان الذي ترك فيه أي شخص نظارته قبل لحظات قليلة

هبت نسيم خفيف على النهر أثناء مرورنا ببلدية جوندومار، على بعد أميال قليلة شرق وسط مدينة بورتوس، حيث أصبحت الأرصفة المزدحمة والشوارع المزدحمة أقل من مجرد فكرة ثانوية. من حين لآخر، كسرت الأسماك السطح بيننا وبين المناظر الطبيعية العابرة، وعلى الأرجح تاينها، وهي أكثر أنواع الأسماك انتشارًا في دورو، كما قال تياجو. انزلق البلشون الرمادي على طول الأشجار التي تصطف على الشاطئ الجنوبي، وظلت أجنحته ثابتة ومتوازية مع سطح الماء، مما وفر تيارًا في مساحة قدمين. «ها هي مياهك ومكان سقايتك. اشرب وكن كاملًا مرة أخرى بما لا يدع مجالًا للارتباك.»، كما جاء في السطور الأخيرة من قصيدة روبرت فروست «التوجيه» بجدارة

السدود

لم يمض سوى وقت قصير حتى وصلنا إلى السد الأول، Crestuma-Lever، وقفله الذي كنا ندخل إليه من أجل رفعه حتى مستوى مياه النهر على الجانب الآخر. يبلغ ارتفاع Crestuma-Lever 11 مترًا وسيستغرق مروره حوالي 15 دقيقة

تم بناء سدود دورو بمرور الوقت خلال الستينيات والسبعينيات، وهناك 15 منها إجمالاً على طول رحلة المياه إلى المحيط الأطلسي. تقع الخمسة الأولى في إسبانيا، وتمتد الخمسة الثانية على الحدود الإسبانية/البرتغالية، وتنتمي الخمسة الأخيرة إلى البرتغال. ووفقًا لتياغو، فإن أقفال كل منها واسعة بما يكفي لاستيعاب القوارب التي يصل طولها إلى 55 مترًا. كان ممر مركبتنا التي يبلغ طولها 42 قدمًا 35 مترًا، وتعتمد الرسوم على حجم القارب. كانت سفينة Crestuma-Lever هي الأولى من بين ثلاث ممرات تمر عبرها.

قدم دانيال طبقًا من المعجنات البرتغالية عندما بدأ الشعور بدفء شمس الصباح، وخلعنا أي طبقة من الملابس كنا نرتديها عندما بدأنا العمل. وفي أعلى النهر عند مفترق طرق حيث يتدفق رافد نهر تاسنتا الضخم إلى دورو، توقفنا لتناول القهوة في Quinta de Santa Antã³nio. بينما تناولنا أنا وتيري جرعة قوية من الكافيين واستمتعنا بالمنظر، كان بول يتسكع، وهو ما كان يميل إلى القيام به في كثير من الأحيان. وعندما عاد بولس إلى القارب وانطلق مرة أخرى، أظهر لنا صورًا لمقبرة عثر عليها. «كان لكل قبر زهور نضرة! لأنني استطعت أن أرى ذلك صحيحًا. يجب أن يكون هناك ما يصل إلى 200 قبر أو نحو ذلك

لقد وجدت أن البرتغاليين يقدرون حياتهم بهدوء بأدق الطرق، وأولئك الذين لم يعودوا هنا لا يزالون موضع تقدير أيضًا، لكن البرتغاليين لا يزالون بدون خرافاتهم، كما كان الحال قبل مفترق رافد Tãint-Mega مباشرة، يرتفع ملاك ذهبي ضخم يبلغ ارتفاعه 12 مترًا فوق الماء على الضفة الجنوبية حيث يعبر جسران طريقان النهر جنبًا إلى جنب بشكل غريب. النصب التذكاري هو تكريم لضحايا جسر هينتزي ريبيرو عندما انهار في مارس 2001 أثناء الفيضانات الهائلة في دورو. سقطت حافلة وثلاث سيارات في المياه المضطربة، مما أسفر عن مقتل 59 شخصًا. ومع ذلك، كان الوقت الذي أعيد فيه بناء الجسر هو الذي دفع إلى بناء الجسر الثاني بجانبه. على ما يبدو، رفض البرتغاليون استخدام الجسر الذي تم استبداله حديثًا لأنهم اعتبروه ملعونًا بأغلبية ساحقة، لذلك لم يكن أمام السلطات خيار سوى بناء جسر آخر على بعد أمتار قليلة بجوار الجسر الأول.

مع ارتفاع حرارة اليوم على قدم وساق، توقفنا في مكان عشوائي للسباحة في مياه النهر الباردة، وبحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى السد الثاني، كارابيتيلو، كانت الساعة 2:40 بعد الظهر. كان هذا أعلى السدود التي سنمر بها. على ارتفاع 30 مترًا، سيستغرق الأمر ما يقرب من نصف ساعة في القفل للوصول إلى الجانب الآخر. كان علينا أولاً انتظار أحد قوارب الفندق الضخمة التي كانت تنزل من النهر للخروج من القفل. هذه القوارب، التي يمكن أن يصل طولها إلى 55 مترًا، شائعة في دورو ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 200 شخص لديهم غرفهم الخاصة ويتم تزويدهم بالترفيه والطعام والشراب أثناء رحلتهم، مثل أي من السفن السياحية الأكبر والأكثر شهرة والتي تنتقل من ميناء بحري مفتوح إلى آخر. عندما خرجنا من القفل، رصدنا جسرًا كبيرًا بناه الرومان، سليمًا بشكل جميل، يعبر أحد الروافد على الجانب الشمالي، ولا يزال يربط بشكل فعال بين

بيزو دا را©غوا

كانت الساعة حوالي الساعة 4:00 مساءً عندما وصلنا إلى مدينة Peso da Rã©gua، حيث يمكن رؤية وادي نهر دورو لما يشتهر به: مزارع الكروم الشاسعة التي تغطي سفوح التلال في صفوف متدرجة. وهنا يرغب أكبر منتجي المنتجات القديمة في الحصول على أجود أنواع العنب التي تمنح العالم نبيذ الميناء، مثل سيمينغتون فاميلي إستيتس التي تمتلك أربعة من بيوت الموانئ الرائدة: غراهاماس، وداوس، وواريس، وكوكبورن؛ تايلور، الذي هو أكبر منافس لغراهام؛ فيريرا، ساندمان، أوفلي، «دورو بويز»، من بين آخرين. وفقًا لتقرير صدر في عام 2020، يوجد حوالي 19633 مزارعًا للعنب في وادي دورو، حيث يمتلك 61٪ من هؤلاء المزارعين أقل من 2.5 فدان من الكروم التي يعتنون بها في عطلات نهاية الأسبوع مع الحفاظ على المزيد من الوظائف المربحة كدخلهم الرئيسي. يمتلك 266 مزارعًا فقط من مزارعي العنب على أكثر من 99000 فدان من مزارع الكروم في وادي دورو أكثر من 50 فدانًا من الكروم، ويتم دمج عدد منها تحت عدد قليل من بيوت النبيذ في الموانئ

عندما يدخل نهر دورو البرتغال بالكامل من إسبانيا (بعد تقسيم حدودها لمسافة 70 ميلاً)، تكون المراكز السكانية الرئيسية أقل تواترًا بكثير، والمناظر الطبيعية على كلا الجانبين تأخذ منظرًا ريفيًا كان من الممكن رسمه بواسطة وينسلو هومر أو يوهانس فيرمير. قبل وصولنا إلى Peso da Rã©Gua، كانت القرى الصغيرة التي مررنا بها رعوية وجميلة، ولكن بمجرد دخولنا المنطقة التي تم تصنيفها كموقع للتراث العالمي لليونسكو لإرثها في زراعة الكروم، ارتفعت المناظر الطبيعية بشكل كبير من ضفاف النهر إلى مرتفعات رائعة مع سفوح التلال المورقة والمدرجات

وفقًا لمركز البحث والدراسة والنهوض بزراعة الكروم الجبلية (CERVIM)، يحتوي نهر دورو على أكثر من 37000 فدان من المنحدرات التي يزيد ارتفاعها عن 30 درجة، وتشكل أكثر من نصف مناطق مزارع الكروم الجبلية الأكثر انحدارًا في العالم. كان منظرًا متساويًا لكل من المنحدرات الشمالية والجنوبية من موقعنا في منتصف قناة النهر حيث استوعبنا الجمال الأخضر لكل ذلك

لقد سافرنا حوالي 70 ميلاً في اليوم الأول. رست بعض قوارب الفنادق بالقرب من مركبنا، وعندما سافرنا نحن الثلاثة إلى المدينة، كانت الشمس قد غابت بالفعل. بدا أن Peso da Rã©gua، أو مجرد Rã©gua كما يطلق عليه عادةً، مكانًا هادئًا، يمكن للمرء أن يقول إنه ميت تقريبًا. تجولنا في الشوارع المظلمة بلا هدف، محاولين العثور على مكان مفتوح، لكن كل شيء كان فارغًا كما لو أن المدينة قد تم التخلي عنها منذ وقت ليس ببعيد. وجدنا أخيرًا مطعمًا محليًا مزدحمًا إلى حد ما على بعد شارع أو اثنين من الواجهة البحرية. يعد Âo Maleiroân مكانًا لطيفًا للغاية ورخيصًا جدًا للانغماس في المأكولات الإقليمية. كانت الطاولات مليئة بأشخاص من قوارب الفندق الذين لديهم نفس الفكرة التي كانت لدينا، والنادل الوحيد الذي كان يتعامل مع كل ذلك لم يفوت أبدًا أي خطوة في خدمته أو شخصيته اللطيفة حقًا. كانت درجة حرارة الليل مثالية وكان الجميع يستمتعون بوضوح بالطعام الممتاز والنبيذ والصحبة الجيدة.

الليل والنهار

في صباح اليوم التالي، قررنا تجربة Rã©gua مرة أخرى لتناول بعض القهوة ووجبة الإفطار قبل الانطلاق في الساعة 11:00. كانت مدينة مختلفة تمامًا في النهار. كانت الشوارع مزدحمة، والمتاجر مفتوحة، وكان الناس يمارسون حياتهم اليومية، أو يمشون في طريقهم إلى العمل، أو يزحفون في حركة المرور على الطرق الصغيرة. من الواضح أنها كانت مدينة تعمل في الوقت المخصص للسكان المحليين الذين عاشوا هناك، بدلاً من تلبية احتياجات التجارة السياحية التي تتوقف عند أرصفة النهر على وجه التحديد. كانت السياحة لسكان Rã©gua بالتأكيد فائدة إضافية للمدينة، ولكن بكل المظاهر كانت شيئًا عرضيًا أكثر من كونها دعامة أساسية. سواء حضر السياح أم لا، كان لديهم أشياء للقيام بها.

بعد العثور على «باستيلاريا» صغيرة لطيفة لتناول القهوة وتناول الطعام، اكتشفنا متحف دورو، الذي يعد أحد أفضل المتاحف التي سعدت بزيارتها على الإطلاق. مكرسة لتعزيز الحفظ النشط للقطع الأثرية الثقافية داخل منطقة دورو، لا تركز مجموعتها والغرض منها على الفنون الجميلة فحسب، بل تركز أيضًا على الجهود المستمرة نحو مبادرات التوعية البيئية والاقتصادية والتاريخية التي تشمل استعادة النصوص القديمة والدراسة التاريخية والفنية والمسح الفوتوغرافي الوثائقي والتدخل العلاجي المستدام للمنطقة. في الوقت الذي قمنا فيه بزيارتنا، كان المتحف يضم معرضًا لأماندا باسوس، وهي فنانة محلية ولدت عام 1944. كان عملها مذهلاً ومذهلًا، ويمكن مقارنته ببعض أعظم الفنانين في عصرها.

عند مغادرتنا Rã©gua، كانت الشمس في وقت متأخر من الصباح تنعكس على سطح الماء كما لو كانت تنعكس عن الزجاج. سيكون يومًا صافيًا آخر. مررنا تحت طريق N2، المعروف باسم الطريق السريع البرتغالي 66، والذي يبدأ في تشافيس على الحدود الجاليكية، ويشق طريقه في وسط البلاد إلى فارو في الغارف. ليس بعيدًا عن النهر من Rã©Gua يقع سد Rã©Gua، وآخر طريق نمر عبره قبل الوصول إلى نقطة التحول في Pinhäo، وبينما كنا ننتظر الضوء الأخضر للسماح لنا بدخول القفل، كنا نسمع إطلاق نار في التلال على الجانب الشمالي من النهر. على الأرجح، يصطاد السكان المحليون الخنازير البرية السائدة في البرتغال. مع ارتفاع سد Rã©gua بمقدار 22 مترًا، استغرق المرور حوالي عشرين دقيقة

بينهايو

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى وصلنا إلى Pinhäo في حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر. نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من فترة ما بعد الظهر لا يزال أمامنا، فقد حجزنا جولة لتذوق النبيذ في أحد مزارع الكروم الأصغر، Real Companhia Velha، التي يُزعم أنها شركة عائلية تأسست عام 1756 ولا تزال برتغالية. لم يكن الأمر بعيدًا سيرًا على الأقدام عبر الجسر إلى الجانب الآخر من النهر حيث رست قاربنا. بدأت الجولة برحلة جميلة على طول الطريق إلى قمة التلال، حيث يمكن رؤية الصفوف فوق صفوف من كروم العنب لأميال متتالية. يشق نهر دورو البعيد الآن في الأسفل طريقه حول منعطف ثم آخر. أخذنا عينات من العنب من الكرمة، وكان مثل الحلوى. بالعودة إلى منزل تذوق النبيذ، قمنا بزيادة حجم منافذ روبي وتاوني الخاصة بهم، جيدًا مثل أي ذوق ذوقه ذوقي قليل الخبرة

مشينا إلى PinHäo لتناول العشاء بعد غروب الشمس بقصد العثور على مطعم وجده Paul على الإنترنت يسمى «The Bridge». شعرت Pinhäo بأنها محلية تمامًا مثل Rã©gua، وشوارعها أضيق قليلاً وأكثر شبهاً بالمتاهة. كان المطعم بعيدًا قليلاً عن النهر، وكان مخفيًا إلى حد ما في المدينة، لكننا تمكنا من العثور على المكان الذي يقع بجوار جسر روماني قديم، ومن هنا جاء الاسم. نظرًا لأن جولة تذوق النبيذ لا تزال حية في أذهاننا، فإننا نطلب زجاجة بورت، ثم أخرى، وأخرى بعد ذلك بينما ننغمس في أذواقنا في أفضل الأطباق المحلية التي تناولناها في الرحلة حتى الآن. بحلول الوقت الذي خرجنا فيه من المطعم، كان إحساسنا بالاتجاه ضعيفًا بعض الشيء، لكننا تقدمنا في الليل، وارتكبنا عددًا من المنعطفات الخاطئة، ووجدنا القارب في النهاية.

كانت المغادرة في وقت مبكر من الساعة 8:00 صباحًا في صباح اليوم التالي، ووصل اليوم غائمًا ورماديًا مع برودة. لقد حان الوقت للعودة بالطريقة التي جئنا بها. لم تكن الشمس قد أشرقت بعد فوق التلال العالية من الضفة الجنوبية وبقيت ملفوفة ببطانيتي على السطح الخلفي حيث كنت أنام الليلتين الماضيتين، وأنا أحتسي القهوة القوية التي قدمها لي دانيال للتو. كان تيري يواجه صعوبة في فتح عبوة جيلي سبريد، وقدم له بول يد المساعدة. هزت رأسي بهدوء عند تقدمنا في العمر.

المحطة الأخيرة

بحلول العاشرة، اخترقت الشمس النسيج المعدني للسماء، وكان الماء زجاجًا، وأصبح اليوم دافئًا، واتخذت طريق العودة هدوءًا مألوفًا. ستكون الوتيرة بطيئة ولكن ثابتة على طول طريق العودة إلى المرسى، لكن محطة أخيرة في طريق العودة سمحت لنا ببعض الوقت للاستمتاع بسحر بورتو دي ري على ضفاف النهر.

في مقهى صغير تديره عائلة على طريق ترابي، كان كلبان في الفناء ينظران إلينا بأكثر من مجرد نظرات غير مبالية. عندما انتهينا من تناول قهوتنا، ذهب بول وتيري في اتجاههما الخاص وشقت طريقي إلى قصر ضخم فخم رأيته عندما وصلنا إلى الرصيف. كانت ضخمة ومهيبة وفخمة في وقتها، لكنها الآن مهجورة. لقد اندهشت من حجمها وجمالها المذهل وهندستها المعمارية الرائعة. ما زلت أشعر بالحياة التي كانت عليها من قبل عندما كنت أتجول في مكان الإقامة، والعديد من النوافذ مكسورة، ولكن مع ستائر كبيرة لا تزال تغطي الديكورات الداخلية. على الجزء الأمامي من Faã§ade، صمد شعار النبالة المصنوع من الحجر أمام اختبار الزمن. عندما بحثت عنه لاحقًا بعد رحلتنا، وجدت أنه يُعرف باسم منزل بورتو ري، أو البيت الكبير، الذي بناه أحد أفراد عائلة لويس دي أوليفيرا في القرن السادس عشر، وتغيرت ملكيته خلال القرون التالية من خلال قائمة العائلات البرتغالية. يبدو أنه يحتوي على كنيسة صغيرة والعديد من القاعات وأسقف غنية مصنوعة من خشب الكستناء ومطبخ كبير مع مدخنة ضخمة. لو كان لدي الوقت، لكنت أميل إلى إيجاد طريقة للدخول. من المعلومات التي وجدتها، يُزعم أن جزءًا من المنزل على الجانب الغربي مملوك الآن لطبيب برتغالي اسمه يصل إلى جملة قصيرة، مع العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون الأرض الزراعية المجاورة. عدت إلى القارب مع أشباح في رأسي.

عندما وصلنا إلى المرسى في وقت متأخر من اليوم، قلنا وداعًا لتياغو ودانيال وشكرنا لهما بحرارة على الخدمة الجيدة والشركة. كان الكأس الذي استمر ثلاثة أيام وليلتين على نهر دورو قد امتلأ حتى الحافة قبل أن يصبح أكثر من اللازم بالنسبة لثلاثة أصدقاء قدامى جدًا. كانت لدينا حياتنا في تيرا فيرما لنعود إليها

كانت الأنهار رمزًا أسطوريًا لمرور الوقت منذ أن أعطى الوقت للجميع وقتًا كافيًا للجلوس والتفكير فعليًا في الأمر، وأعار نهر دورو نفسه لثلاثة أصدقاء قدامى، يكبرون فقط، ليوقفوا الأمور مرة أخرى لفترة قصيرة قبل أن تظهر تلك المياه المجهولة لذلك البحر الشاسع والمفتوح. عدنا نحن الثلاثة إلى المنزل في اتجاهاتنا الخاصة، شاكرين للذكريات التي منحتها لنا هذه الفرصة.

نُشر المقال في الأصل مع مجلة إنترناشيونال ليفينج.

يمكن العثور على المقالة الأصلية هنا: https://magazine.internationalliving.com/internationalliving/library/item/february_2024/4166792/