השכרת נהר הדורו

עזבנו את ביתי בשעה 7:00 בבוקר כדי להיות יותר מדייקנים לעזיבתנו המתוכננת בשעה 9:00, וכשחצינו את הגשר שלוקח את A20 מעל נהר הדורו, יכולנו לראות את מרינת פרייקסו למטה, נקודת המוצא למסענו במעלה המים שהיו מרכזיים להיסטוריה, מסחר ותרבות לאורך אלפי שנים בחצי האי האיברי.

נהר הדורו, שמתחיל בדורואלו דה לה סיירה בספרד, והוגלם כאל "דוריוס" על ידי הרומאים ששלטו באזור במשך 700 שנה, הוא הנהר השלישי באורכו בחצי האי האיברי. בפורטוגל, היא זורמת בחמישה מחוזות כשהיא מחלקת אותם באופן שווה בין הגדות הצפוניות והדרומיות שלה; ברגאנה, גוארדה, ויסו, וילה ריאל, אווירו, ולבסוף פורטו בחוף האטלנטי. המסע שלנו היה לקחת אותנו עד פינהו בלב "Vinhateiroâ", או ארץ הגפן, שם עמק הדורו, שהפך לשם נרדף ליין פורט ברחבי העולם, מציע את ההזדמנות להתרחק מההמונים ההומים של פורטו המוני התיירים. עם זאת, הנהר עצמו הוא שהחזיק את דמיוננו כשנכנסנו למרינה ומצאנו את הסירה שלנו.

ממש לא ידענו למה לצפות כשהגענו, אבל כשסחבנו את הדברים המעטים שהבאנו איתנו לסירה, הפריסה המרשימה שלה העניקה לנו מיד תחושת ציפייה מסחררת למסע הקטן שלנו. ביתנו בשלושת הימים ושני הלילות הבאים יהיה סיירת תא הנוסעים Jeanneau Prestige באורך 42 רגל, שלדברי הקפטן שלנו, טיאגו, נבנתה בשנת 2007 והתהדרה בשני 350 מנועי וולוו פנטה. עם אזורי שכיבה הן מאחור והן לצד ההגה, דרגשים נמוכים וקדימה מעבר למטבח וחדר המקלחת, זה יאפשר הרבה מקום להסתובב, לשכב בשעות הפנאי שלנו וליהנות מהנפים המוכנים יפה, ג'ין וטוניקות, כוסות יין ויניו ורדה וכל דבר אחר שישאיר אותנו קרירים ומרוצים בתוך החום של סוף ספטמבר על נהר דורו.

טיאגו היה רק בן 23, אבל כבר סקיפר מנוסה בדורו מאז שהיה בן 17. יליד פורטו, הוא הכיר היטב את מי הנהר והחוף שלו ועבר את כל אורכו של הדורו עשרות פעמים בעבר. חברו הראשון והדייל לטיול שלנו היה דניאל, ברזילאי שטייל בעולם כשף גורמה, אך כעת למד את מקצוע ההגה בהדרכתו של טיאגו. זה הפתיע אותי כשהוא אמר לנו שהוא בן 40. הוא לא נראה מבוגר יותר מהקפטן הצעיר שלנו

כשהתרחקנו מהרציף, טיאגו תמרן את הסירה לאמצע התעלה, והנהר נפתח בפנינו. זה יהיה יום חם ושטוף שמש, אבל האוויר של אמצע הבוקר עדיין החזיק בו מגע קריר, כמו מתנה מסבירת פנים

חברים ותיקים

אנחנו חברים ותיקים, פול, טרי ואני; ובזקנים, אני מתכוון שזה היה לפני הרבה יותר מארבעים שנה כשעבדנו יחד על חוף צפון קליפורניה עבור שירות הפארקים הלאומיים. היינו צעירים, חזקים, אתלטיים. הרגשנו בני אלמוות כמו צעירים, ולא היה לנו חשש מכל מה שהאוקיאנוס השקט יכול לזרוק עלינו. פול ואני היינו מצילים, וטרי היה ריינג'ר בפארק. בזמן שטרי נשאר ועשיתי קריירה עם שירות הפארק, פול ואני עשינו חיים שונים בדרכים שונות. פול הפך לקבלן בנייה מצליח מאוד במחוז מרין, ועזבתי לגמרי את ארה"ב כדי לעבוד ולחיות במגוון מדינות זרות לאורך השנים, קפצתי ממקום למקום עד שלבסוף התיישבתי בפורטוגל לפני יותר מעשר שנים

עבר די הרבה זמן מאז שראיתי אותם כל אחד בזמן זה או אחר, ואפילו יותר מאז שמצאנו את עצמנו שוב יחד במקום אחד. טרי התגרש עם שני ילדים בוגרים שגדלו היטב שהצליחו ליצור את חייהם. פול עדיין היה נשוי לאותה אישה שהתאהב בה לפני עשרות שנים, ויחד הם אימצו שני בנים שהיו בדרכם להפוך למבוגרים אחראיים. ואז הייתי אני, שמעולם לא טרחה להתחתן או להביא ילדים לעולם, אבל נשארתי נווד עד שיהיה מאוחר מדי עבור שניהם. בהיותנו כאלה, עם זאת, השארנו את העבר שלנו לנוח על המזח בבוקר הספציפי הזה. הם יהיו שם כשחזרנו. רצינו את הימים הבאים רק כאן ועכשיו. לפחות פעם אחרונה, היינו רוכבים יחד שוב, אם כי עם כאבי מפרקים וחוסר הוודאות היכן מישהו השאיר את משקפי הראייה שלו כמה רג

רוח קלה התעוררה על הנהר כשעברנו על פני עיריית גונדומר, כמה קילומטרים מזרחית למרכז העיר פורטו, שם המדרכות הצפופות והרחובות הצפופים הפכו פחות ממחשבה אחרונה. מדי פעם, דגים שברו את פני השטח בינינו לבין הנוף החולף, ככל הנראה טאינהה, זן הדגים הנפוץ ביותר בדורו, כפי שסיפר לו טיאגו. אנפה אפורה החליקה לאורך עצים שציפו את החוף הדרומי, כנפיה דוממות ומקבילות לפני המים, שסיפקו טיוטה במרחק של כמה מטרים. הנה המים שלך ומקום ההשקיה שלך. שתו ותהיו שלמים שוב מעבר לבלבול.", כפי שניסחו זאת בצורה כה נכונה השורות האחרונות של שירו של רוברט פרוסטו "הנחיה

סכרים

עבר זמן קצר בלבד עד שהגענו לסכר הראשון, קרסטומה-מנוף, ולמנעלו שאליו היינו נכנסים כדי להניף אותו עד מפלס המים של הנהר בצד השני. גובהו של קרסטומה הוא 11 מטר וייקח כ -15 דקות לעבור דרכו

הסכרים של הדורו נבנו לאורך זמן במהלך שנות השישים וה-70, ויש 15 מהם בסך הכל לאורך מסע המים לאוקיינוס האטלנטי. חמשת הראשונים נמצאים בספרד, החמישה השנייה חוצים את הגבול הספרדי/פורטוגזי, וחמשת האחרונים שייכים לפורטוגל. המנעולים של כל אחד מרווחים מספיק כדי להכיל סירות באורך של עד 55 מטר, על פי טיאגו. המעבר עבור כלי השיט שלנו בגודל 42 רגל היה 35, האגרה תלויה בגודל הסירה. מנוף הקרסטומה היה הראשון מבין שלושה שעברנו דרכו.

דניאל הגיש צלחת מאפים פורטוגזים כשהחום של שמש הבוקר התחיל להרגיש, והסרנו כל שכבת בגדים שלבשנו כשהתחלנו לראשונה. בהמשך הנהר במזלג בו זורם יובל טאמגה לדורו, עצרנו לקפה בקווינטה דה סנטה אנטוניו. בעוד טרי ואני קיבלנו מנה חזקה של קפאין ונהנינו מהנוף, פול התרחק, מה שהוא נוטה לעשות לעתים קרובות. כשחזר לסירה ושוב יצא לדרך, פול הראה לנו תמונות של בית קברות שהוא נתקל בו. "בכל קבר היו פרחים טריים! יכולתי לראות שזה נכון. היו חייבים להיות עד 200 קברים בערך בסך הכל

גיליתי שהפורטוגלים מעריכים בשקט את חייהם בדרכים הקטנות ביותר, ואלה שכבר אינם כאן עדיין זוכים להערכה גם כן, אך הפורטוגלים אינם חסרי אמונות טפלות, שכן ממש לפני המזלג של יובל טאמגה, מלאך זהב ענק בגובה 12 מטרים מתנשא מעל המים בגדה הדרומית שם שני גשרי כביש חוצים בסקרנות את הנהר זה לצד זה. האנדרטה היא מחווה לקורבנות גשר הינצה ריביירו כאשר התמוטט במרץ 2001 במהלך שיטפונות מאסיביים בדורו. אוטובוס ושלוש מכוניות צללו למים הסוערים והרגו 59 בני אדם. עם זאת, כאשר הגשר נבנה מחדש, הניע את הגשר השני שלידו להיבנות. ככל הנראה, הפורטוגלים סירבו להשתמש בגשר שהוחלף לאחרונה מכיוון שהם ראו בו באופן גורף מקולל, כך שלשלטונות לא הייתה ברירה אלא לבנות גשר נוסף מטרים ספורים צמוד לגשר הראשון

עם חום היום בעיצומו, עצרנו במקום אקראי לשחייה במים הקרירים של הנהר, וכשהגענו לסכר השני, קרפטלו, השעה הייתה 2:40 אחר הצהריים. זה היה הגבוה מבין הסכרים שעמדנו לעבור דרכם. בגובה 30 מטר ייקח כמעט חצי שעה במנעול להגיע לצד השני. היינו צריכים לחכות תחילה לאחת מסירות המלון המסיביות שירדו במורד הנהר כדי לצאת מהמנעול. סירות אלה, שאורכן יכול להגיע ל -55 מטר, נפוצות בדורו ויכולות להכיל עד 200 אנשים שיש להם חדרים משלהם ומסופקים להם בידור, אוכל ושתייה במהלך המסע שלהם, כמו כל אחת מספינות השייט הגדולות והמוכרות יותר שעוברים מנמל ים פתוח אחד למשנהו. כשיצאנו מהמנעול, ראינו גשר גדול שנבנה ברומא, שלם להפליא, שחצה יובל בצד הצפוני, ועדיין מחבר ביעילות שתי גבעות לאחר מאות שנים

משקל הרייה©גואה

השעה הייתה בסביבות השעה 16:00 כשהגענו לעיירה פסו דה רגואה, שם ניתן לראות את עמק נהר הדורו במה שהוא ידוע בעיקר: הכרמים העצומים שלו המכסים את הגבעות בשורות מדורגות. כאן האדמה לזני הענבים האיכותיים ביותר המעניקים יין פורט בעולם נחשקת על ידי יצרני הבציר הגדולים ביותר, כמו אחוזות משפחת סימינגטון שבבעלותה ארבעה מבתי הנמל המובילים: גרהאם, דאוס, וורס וקוקברן; טיילורס, המתחרה הגדולה ביותר של גרהאם; פריירה, סנדמן, אופלי, ה- ÂDouro Boysâ, בין היתר. על פי דיווח בשנת 2020, ישנם כ -19,633 ויגנרון, או חקלאי ענבים, בעמק דורו, כאשר 61% מאותם חקלאים מחזיקים פחות מ -2.5 דונם של גפנים שהם מטפלים בהם בסופי שבוע תוך שמירה על תעסוקה רווחית יותר כהכנסה העיקרית שלהם. רק 266 מגדלי ענבים על יותר מ -99,000 דונם של כרמים בעמק דורו מחזיקים ביותר מ -50 דונם של גפנים, ומספר מהם מאוחדים תחת כמה בתי יין פורט בלבד

כאשר נהר הדורו נכנס באופן מלא לפורטוגל מספרד (לאחר חלוקת גבולותיהם לאורך 70 קילומטרים), מרכזי אוכלוסייה מרכזיים הם הרבה פחות תכופים והנוף משני הצדדים מקבל נוף כפרי שיכול היה לצבוע על ידי וינסלו הומר או יוהנס ורמיר. לפני שהגענו לפסו דה רגואה, הכפרים הקטנים שעברנו לידם היו פסטורליים ומקסימים, אך ברגע שנכנסנו לאזור שהוגדר כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו בשל מורשתו הגפנים, הנוף מתנשא באופן דרמטי מגדות הנהר לגבהים מפוארים עם גבעות שופעות ומרפסות של תחכום מ

על פי המרכז למחקר, מחקר וקידמה של גידול גפנים הרים (CERVIM), לדורו יש יותר מ -37,000 דונם של מדרונות תלולים יותר מ -30 מעלות, המהווים יותר ממחצית משטח הכרם ההררי התלול ביותר בעולם. זה היה נוף שווה של המדרונות הצפוניים והדרומיים כאחד ממיקומנו באמצע תעלת הנהר כשלקחנו את היופי הירוק של הכל.

נסענו כ-70 קילומטרים ביום הראשון. כמה סירות מלון עגנו ליד שלנו, וכששלושתנו נסענו לעיר, השמש כבר שקעה. פסו דה רגואה, או סתם רגואה כפי שהוא מכונה בדרך כלל, נראה כמקום שקט, אפשר לומר כמעט מת. שוטטנו ברחובות החשוכים ללא מטרה, ניסינו למצוא מקום פתוח, אבל הכל היה ריק כאילו העיירה ננטשה לפני זמן לא רב. סוף סוף מצאנו מסעדה מקומית די עמוסה ברחוב או שניים מהחוף. ה- O Maleiroâ הוא מקום נחמד מאוד וזול מאוד להתמכר למטבח האזורי. השולחנות היו מלאים באנשים מסירות המלון שהיו להם אותו רעיון שהיה לנו, והמלצר היחיד שטיפל בכל זה מעולם לא החמיץ צעד בשירותו או באישיותו הנעימה באמת. בלילה הייתה טמפרטורה מושלמת וברור שכולם נהנו מהאוכל המעולה, היין והחברה הטובה.

לילה ויום

למחרת בבוקר החלטנו לנסות שוב את רגואה לקפה וארוחת בוקר לפני שיצאנו בשעה 11:00. זו הייתה עיר אחרת לגמרי בשעות היום. הרחובות היו עמוסים, החנויות היו פתוחות, ואנשים התנהלו בחיי היומיום שלהם, הלכו בדרכם לעבודה או זוחלים בתנועה בשדרות הקטנות. ברור שזו הייתה עיירה שפעלה בזמן שהוענק לתושבים המקומיים שגרו בה, במקום לספק במיוחד את סחר התיירות שבא לעצור ברציפי הנהר. תיירות לתושבי רגואה הייתה בהחלט יתרון נוסף לעיירה, אך לכל הרוחות היה משהו מקרי יותר מאשר עמוד התווך. בין אם תיירים הופיעו ובין אם לאו, היו להם דברים לעשות.

לאחר שמצאנו "פסטלריה" קטנה ונחמדה לקפה ומשהו לאכול, גילינו את מוזיאון דורו, שהוא אחד המוזיאונים הטובים ביותר שאי פעם היה לי העונג לבקר בהם. מוקדש לקידם שימור פעיל של חפצי תרבות באזור דורו, האוסף והמטרה שלו לא רק מתרכזים באמנות יפה, אלא גם מתמקדים במאמצים מתמשכים לקראת יוזמות מודעות אקולוגיות, כלכליות והיסטוריות הכוללות שחזור של טקסטים ישנים, מחקר היסטורי ואמנותי, מדידות צילום תיעודיות והתערבות מרפא בת קיימא לאזור. בזמן שביקרנו, המוזיאון הציג תערוכה של אמנדה פאסוס, אמנית מקומית שנולדה בשנת 1944. עבודתה הייתה מדהימה ועוצרת נשימה, בהשוואה לכמה מגדולי האמנים בתקופתה

ביציאתנו מרגואה, השמש המאוחרת של הבוקר השתקפה מעל פני המים כאילו השתקפה מזכוכית. זה יהיה עוד יום בהיר. עברנו מתחת לכביש N2, הידוע בכביש 66 הפורטוגלי, שמתחיל בצ'אבס בגבול גליציה, ומתפתל באמצע המדינה לפארו באלגרבה. לא הרחק במעלה הנהר מרגואה נמצא סכר רגואה, והאחרון שעברנו בו לפני שהגענו לנקודת המפנה שלנו בפינהאו. בזמן שחיכינו שהאור הירוק יאפשר לנו להיכנס למנעול, יכולנו לשמוע ירי בגבעות בצד הצפוני של הנהר. סביר להניח שהמקומיים צדים חזיר בר הנפוץ בפורטוגל. עם סכר רגואה בגובה עשרים ושניים מטרים, לקח כעשרים דקות

פינהו

לא לקח לנו הרבה זמן להגיע לפינהאו בסביבות 2:30 אחר הצהריים. כשחלק ניכר משעות אחר הצהריים עדיין לפנינו, הזמנו סיור טעימות יין באחד הכרמים הקטנים יותר, Real Companhia Velha, לכאורה עסק משפחתי שנוסד בשנת 1756 ועדיין פורטוגזי. זה לא היה מרחק הליכה מעבר לגשר לצד השני של הנהר משם עגנה הסירה שלנו. הסיור החל בנסיעה מקסימה עד לראש הרכס, שם ניתן היה לראות שורות על שורות של גפני ענבים לאורך קילומטרים. נהר הדורו הרחוק כעת למטה מסתובב סביב סיבוב אחד, ואז אחר. דגמנו את הענבים מהגפן, והם היו כמו ממתקים. בחזרה לבית טעימות היין, הגדלנו את נמלי הרובי והטאוני שלהם, טובים כמו כל החיך הלא מנוסה שלי לטעם.

נכנסנו לפינהאו לארוחת ערב אחרי השקיעה מתוך כוונה למצוא מסעדה שפול מצא באינטרנט בשם "הגשר". PinHäo הרגיש מקומי בדיוק כמו רגואה, הרחובות שלו קצת יותר צרים ודמויי מבוך יותר. המסעדה הייתה קצת מרוחקת מהנהר, קצת מוסתרת בעיר, אבל הצלחנו למצוא את המקום הממוקם ליד גשר רומי ישן, ומכאן השם. כשסיור טעימות היין עדיין טרי במוחנו, אנו מזמינים בקבוק פורט, אחר כך עוד ועוד אחר כך כשהתמכרנו לחיך שלנו למנות המקומיות הטובות ביותר שהיו לנו עד כה בטיול. עד שיצאנו מהמסעדה, תחושת הכיוון שלנו קצת נפגעה, אבל התקדמנו קדימה אל הלילה, עשינו מספר פניות שגויות ובסופו של דבר מצאנו את הסירה

למחרת בבוקר הייתה השעה 8 בבוקר, והיום הגיע מעונן ואפור עם צמרמורת. הגיע הזמן לחזור לדרך בה הגענו. השמש טרם זורחה מעל הרכס הגבוה מהגדה הדרומית ונשארתי עטופה בשמיכה על הסיפון הירכתי בו ישנתי בשני הלילות האחרונים, ולגמתי את הקפה החזק שדניאל נתן לי זה עתה. טרי התקשה לפתוח חבילת ג'לי, ופול נתן לו יד. נידתי בראשי בשקט בגיל כמה התחלנו.

תחנה אחרונה

בשעה עשר פרצה השמש דרך בד המתכת של השמים, המים היו זכוכית, היום התחמם והדרך חזרה קיבלה רוגע מוכר. זה יהיה קצב איטי אך יציב כל הדרך חזרה למרינה, אך תחנה אחרונה בדרך חזרה אפשרה לנו זמן ליהנות מהקסם הנהר של פורטו דה ריי.

בבית קפה קטן בניהול משפחתי ממש במעלה כביש עפר, שני כלבים בפטיו התבוננו בנו עם מעט יותר מבטים לא מעוניינים. כשסיימנו את הקפה שלנו, פול וטרי הלכו לכיוון שלהם ואני עשיתי את דרכי אל אחוזה ענקית ומפוארת שראיתי כשנכנסנו לעגון. הוא היה מסיבי, מלכותי ומפואר בזמנו, אך כעת עמד נטוש. נדהמתי מגודלו, מיופיו המדהים והארכיטקטורה המרהיבה שלו. עדיין יכולתי להרגיש את החיים שהיו לו פעם כשהסתובבתי את הנכס, רבים מהחלונות שבורים, אך עם וילונות מפוארים שעדיין עוטפים את הפנים. בחזית הקדמית, מעיל נשק מאבן עמד במבחן הזמן. כשחקרתי אותו מאוחר יותר לאחר טיולנו, גיליתי שהוא ידוע בשם בית פורטו ריי, או הבית הגדול, שנבנה במאה ה -16 על ידי לואיס דה אוליביירה אחד, ובעלותו החליפה ידיים במהלך המאות הבאות על ידי רשימה של משפחות פורטוגזיות. ככל הנראה יש בה קפלה, כמה אולמות, תקרות עשירות מעץ ערמונים ומטבח נהדר עם ארובה ענקית. לו היה לי זמן, הייתי מתפתת למצוא דרך פנימה. מהמידע שמצאתי, חלק מהבית בצד המערבי הוא לכאורה בבעלות רופא פורטוגזי ששמו ארוך עד משפט קצר, כאשר כמה אנשים אחרים מחזיקים באדמות החקלאות הסמוכות. חזרתי לסירה עם רוחות רפאים בראש.

כשהגענו למרינה מאוחר ביום, נפרדנו מטיאגו ודניאל והודינו להם בשפע על שירותם הטוב וחברתם. הספל של שלושה ימים ושני לילות על נהר הדורו התמלא עד אפס מקום לפני שהפך ליותר מדי עבור שלושה חברים ותיקים מאוד. היו לנו את חיינו בטרה פירמה לחזור אליהם.

נהרות היו סמל מיתולוגי לחלוף הזמן מאז שהזמן נתן לכולם מספיק זמן לשבת ולחשוב על זה בפועל, והדורו השאיל את עצמו לשלושה חברים ותיקים, שרק מזדקנים, לשים שוב את הדברים בהפסקה לזמן קצר לפני שהמים הלא ידועים של הים העצום והפתוח הזה ייראו לעין. שלושתנו חזרנו הביתה לכיוונים שלנו, אסירי תודה על הזיכרונות שהזדמנות כזו נתנה לנו.

מאמר שפורסם במקור במ גליון החיים הבינלאומי.

מאמר מקורי ניתן למצוא כאן: https://magazine.internationalliving.com/internationalliving/library/item/february_2024/4166792/