Чартер по реке Дору

Мы вышли из моего дома ровно в 7:00 утра, чтобы быть более чем пунктуальными для запланированного на 9:00 отъезда, и, пересекая мост, ведущий через реку Дору по шоссе A20, мы увидели внизу пристань Фрейшо - отправную точку нашего путешествия по водам, которые на протяжении тысячелетий играли ключевую роль в истории, торговле и культуре Пиренейского полуострова.

Река Дору, которая берет начало в Дуруэло-де-Ла-Сьерра в Испании и была олицетворена римлянами, господствовавшими в регионе в течение 700 лет, как бог "Дурий", является третьей по длине рекой на Пиренейском полуострове. В Португалии она протекает через пять районов, равномерно разделяя их между северным и южным берегами: Браганса, Гуарда, Визеу, Вила-Реал, Авейру и, наконец, Порту на побережье Атлантического океана.Наше путешествие должно было привести нас в Пиньяо, в самое сердце "Виньятейро", или Виноградной страны, где долина Дору, ставшая синонимом портвейна во всем мире, предлагает возможность уехать от шумных толп туристов в Порту.Однако именно сама река завладела нашим воображением, когда мы въехали в гавань и нашли нашу лодку

.

Мы действительно не знали, чего ожидать, когда прибыли, но когда мы перенесли немногочисленные вещи, взятые с собой, на лодку, ее впечатляющая планировка сразу же вызвала у нас головокружительное чувство предвкушения нашего небольшого путешествия.Нашим домом на ближайшие три дня и две ночи станет 42-футовый каютный круизер Jeanneau Prestige, который, по словам нашего капитана Тиаго, был построен в 2007 году и оснащен двумя двигателями Volvo Penta 350.С зонами отдыха на корме и у штурвала, нижними и передними спальными местами, кухней и душевой, здесь было достаточно места для прогулок, отдыха и наслаждения прекрасно приготовленными закусками, джин-тониками, бокалами вина vinho verde и всем остальным, что могло бы обеспечить нам прохладу и хорошее настроение в условиях сентябрьской жары на реке Дору.

Тьяго было всего 23 года, но он уже был опытным шкипером на Дору с 17 лет.Уроженец Порту, он прекрасно знал его речные и прибрежные воды и уже десятки раз проходил по всей длине Дору. Его первым помощником и стюардом в нашем путешествии был Даниэль, бразилец, который объездил весь мир в качестве шеф-повара-гурмана, а теперь осваивал профессию рулевого под руководством Тиаго. Я был поражен, когда он сказал нам, что ему 40 лет.Он выглядел не старше нашего молодого капитана

.

Когда мы отчалили от причала, Тиаго вывел лодку на середину канала, и перед нами открылась река. День будет жарким и солнечным, но утренний воздух еще хранил прохладу, как приветственный подарок

Старые друзья

Мы - старые друзья, Пол, Терри и я; под старыми я подразумеваю то, что было это более сорока лет назад, когда мы вместе работали на пляже в Северной Калифорнии в Службе национальных парков. Мы были молоды, сильны, спортивны. Мы чувствовали себя бессмертными, как это бывает у молодых людей, и не испытывали страха перед тем, что может выкинуть на нас Тихий океан.Мы с Полом были спасателями, а Терри - рейнджером парка. В то время как Терри остался и сделал карьеру в Службе парков, мы с Полом устроили свою жизнь по-разному. Пол стал очень успешным строительным подрядчиком в округе Марин, а я уехал из США.

Прошло довольно много времени с тех пор, как я видел их в то или иное время, и еще больше с тех пор, как мы снова оказались все вместе в одном месте.Терри был разведен, у него двое взрослых детей, успешно устроивших свою жизнь, Пол все еще был женат на той самой женщине, в которую влюбился несколько десятилетий назад, и они вместе усыновили двух мальчиков, которые уже становились взрослыми и ответственными людьми.А я, который так и не удосужился жениться или завести детей, оставался бродягой, пока не стало слишком поздно для того и другого. Однако в это утро мы оставили свое прошлое покоиться на причале.По крайней мере, в последний раз мы сели бы в седло и снова поехали вместе, пусть и с артритной болью и неизвестностью, где кто оставил свои очки за несколько минут до этого.

Легкий ветерок колыхал реку, когда мы проезжали муниципалитет Гундомар, расположенный в нескольких милях к востоку от центра Порту, где переполненные тротуары и запруженные улицы уже не казались чем-то второстепенным. Изредка между нами и проплывающим пейзажем всплывала рыба, скорее всего таинья, самый распространенный вид рыбы в Дору, как рассказывал Тиаго.Серая цапля скользила вдоль деревьев, выстроившихся вдоль южного берега, ее крылья были неподвижны и параллельны поверхности воды, что обеспечивало сквозняк на расстоянии пары футов. "Вот твои воды и твой водопой. Выпей и снова стань целым за пределами смятения", - так метко сказано в последних строках стихотворения Роберта Фроста "Директива".

Дамбы

Прошло совсем немного времени, и мы добрались до первой плотины - Крестума-Левер - и ее шлюза, в который нам предстояло войти, чтобы подняться до уровня воды в реке на другом берегу. Высота Крестума-Левер составляет 11 метров, и прохождение через него займет около 15 минут.

Плотины Дору строились в течение 1960-70-х годов, и всего на пути воды к Атлантике их насчитывается 15.Первые пять находятся на территории Испании, вторые пять - на испано-португальской границе, а последние пять принадлежат Португалии. По словам Тиаго, шлюзы каждой из них достаточно просторны, чтобы вместить суда длиной до 55 метров. Проход для нашего 42-футового судна стоил 35 евро, плата за проход зависит от размера судна. Крестума-Левер был первым из трех, через которые нам предстояло пройти

.

Даниэль подал тарелку с португальской выпечкой, когда стало ощущаться тепло утреннего солнца, и мы сняли все слои одежды, которые были на нас в начале пути. Дальше по реке, на развилке, где приток Тамега впадает в Дору, мы остановились выпить кофе в Quinta de Santa António.Пока мы с Терри получали мощную дозу кофеина и наслаждались видом, Пол отлучился, что он часто делал. Вернувшись на лодку и снова встав на воду, Пол показал нам фотографии кладбища, на которое он наткнулся. "На каждой могиле были свежие цветы!" Я убедился, что это правда.Всего здесь было, наверное, около 200 могил.

обнаружил, что португальцы тихо ценят свою жизнь в мелочах, а тех, кого уже нет, видимо, тоже ценят, но португальцы не лишены суеверий, как, например, перед развилкой притока Тамега, на южном берегу, где два автомобильных моста любопытно пересекают реку бок о бок, над водой возвышается массивный 12-метровый золотой ангел.Памятник посвящен жертвам моста Хинтце-Рибейру, который обрушился в марте 2001 года во время сильного наводнения на реке Дору. Автобус и три легковых автомобиля упали в бурные воды, унеся жизни 59 человек. По всей видимости, португальцы отказались пользоваться новым мостом, считая его проклятым, поэтому властям не оставалось ничего другого, как построить еще один мост в нескольких метрах рядом с первым.

Когда дневная жара была в самом разгаре, мы остановились в случайном месте, чтобы искупаться в прохладной воде реки, а когда добрались до второй плотины, Каррапетело, было уже 2:40 пополудни. Это была самая высокая из плотин, через которые нам предстояло пройти. 30 метров, и чтобы перебраться на другую сторону, нужно было простоять в шлюзе почти полчаса.Сначала нам пришлось подождать, пока из шлюза выйдет один из массивных гостиничных кораблей, спускавшихся по реке. Эти корабли, длина которых может достигать 55 метров, часто встречаются на Дору и вмещают до 200 человек, у которых есть свои комнаты и которым предоставляются развлечения, еда и напитки во время путешествия, как и любому из больших, более узнаваемых круизных судов, которые ходят из одного порта открытого моря в другой.Выйдя из шлюза, мы заметили большой мост римской постройки, прекрасно сохранившийся, который пересекает приток с северной стороны, по-прежнему эффективно соединяя два холма спустя столетия

.

Песо да Регуа

Около 16:00 мы добрались до городка Песо-да-Регуа, откуда открывается вид на долину реки Дору, которая наиболее известна своими обширными виноградниками, покрывающими склоны холмов террасами. Именно здесь находятся земли для выращивания самых качественных сортов винограда, которые дают миру портвейн, и именно здесь их жаждут крупнейшие производители, такие как Symington Family Estates, владеющая четырьмя ведущими домами портвейна: Graham's, Dow's, Warre's и Cockburn's; Taylor's, который является крупнейшим конкурентом Graham's; Ferreira, Sandeman, Offley, the "Douro Boys" и др. Согласно отчету за 2020 год, в долине Дору насчитывается около 19 633 виньеронов, или виноградных фермеров, причем 61% этих фермеров владеют менее чем 2.Только 266 виноградарей на более чем 99 000 акров виноградников в долине Дору владеют более чем 50 акрами лоз, и некоторые из них объединены в несколько домов портвейна.

Когда река Дору полностью входит в Португалию со стороны Испании (после того как их границы разделяют 70 миль), крупные населенные пункты встречаются гораздо реже, а пейзажи по обе стороны приобретают вид сельских ландшафтов, которые могли бы быть написаны Уинслоу Гомером или Йоханнесом Вермеером.До того как мы добрались до Песо-да-Регуа, маленькие деревушки, мимо которых мы проезжали, были пасторальными и милыми, но как только мы въехали в регион, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за его виноградарское наследие, пейзаж резко взмыл вверх с берегов реки на великолепную высоту с пышными, террасированными склонами холмов с утонченной культурой.

По данным Центра исследований, изучения и развития горного виноградарства (CERVIM), в Дору насчитывается более 37 000 акров склонов крутизной более 30 градусов, что составляет более половины всех самых крутых горных виноградников в мире. С нашей позиции посреди русла реки открывался ровный вид как на северные, так и на южные склоны, и мы наслаждались зелёной красотой всего этого.

За первый день мы прошли около 70 миль. Несколько гостиничных лодок были пришвартованы рядом с нашей, и когда мы втроем отправились в город, солнце уже село. Песо-да-Регуа, или просто Регуа, как его обычно называют, оказался тихим местом, можно сказать, почти мертвым.Мы бесцельно бродили по темным улицам, пытаясь найти какое-нибудь открытое место, но все было пусто, как будто город был заброшен совсем недавно. Наконец мы нашли довольно оживленный местный ресторанчик на одной-двух улицах от набережной. "O Maleiro" - это очень хорошее и недорогое место, где можно побаловать себя блюдами региональной кухни.За столиками сидели люди с лодок отеля, у которых была та же идея, что и у нас, а один официант, который всем заправлял, ни разу не промахнулся ни в обслуживании, ни в своей искренней приятности. Ночь была идеальной по температуре, и все явно наслаждались отличной едой, вином и хорошей компанией.

Ночь и день

На следующее утро мы решили снова посетить Регуа, чтобы выпить кофе и позавтракать перед отплытием в 11:00. Днем это был совершенно другой город: улицы были оживлены, магазины открыты, люди занимались своей повседневной жизнью, шли на работу или ползли в пробках по маленьким проспектам.Это был город, который, несомненно, функционировал в соответствии со временем, отведенным местным жителям, а не специально обслуживал туристов, приезжающих на остановку в доки на берегу реки.Туризм для жителей Регуа, безусловно, был дополнительным преимуществом города, но, судя по всему, скорее случайным, чем основным. Независимо от того, появлялись здесь туристы или нет, им было чем заняться.

Найдя небольшую милую "пастеларию", где можно выпить кофе и перекусить, мы обнаружили Музей Дору, который является одним из лучших музеев, которые я когда-либо имел удовольствие посетить.Посвященный активному сохранению культурных артефактов в регионе Дору, его коллекция и цели не только сосредоточены вокруг изобразительного искусства, но и сосредоточены на постоянных усилиях, направленных на экологические, экономические и исторические инициативы, которые включают восстановление старых текстов, исторические и художественные исследования, документальную фотосъемку и устойчивое лечебное вмешательство в регион.Во время нашего посещения в музее была представлена выставка Аманды Пассос, местной художницы, родившейся в 1944 г. Ее работы поражают и захватывают дух, сравнимые с работами величайших художников своего времени.

Когда мы отплывали из Регуа, позднее утреннее солнце отражалось от поверхности воды, как от стекла. Мы проехали под трассой N2, известной как португальское шоссе 66, которое начинается в Шавеше на границе с Галисией и идет по центру страны до Фару в Алгарве.Неподалеку от Регуа вверх по реке находится плотина Регуа, через которую мы проедем в последний раз, прежде чем достигнем точки разворота в Пиньяо. Пока мы ждали зеленого сигнала, разрешающего нам войти в шлюз, мы слышали выстрелы на холмах на северной стороне реки. Скорее всего, местные жители охотились на диких кабанов, которые широко распространены в Португалии. Высота плотины Регуа составляет двадцать два метра, поэтому проход через нее занял около двадцати минут.

Pinhāo

До Пиньяо мы добрались не сразу, примерно в 2:30 пополудни. Поскольку впереди была еще большая часть дня, мы заказали экскурсию с дегустацией вин на одном из небольших виноградников, Real Companhia Velha, предположительно семейном предприятии, основанном в 1756 году и до сих пор являющемся португальским. От места стоянки нашей лодки до другого берега реки было совсем недалеко. Экскурсия началась с прекрасной поездки на вершину горного хребта, откуда на многие мили открывался вид на ряды виноградных лоз. Далекая река Дору внизу поворачивала то за один поворот, то за другой. Мы попробовали виноград с лозы, и он был как конфета. Вернувшись в дегустационный дом, мы попробовали портвейны Ruby и Tawny, которые оказались не хуже всех тех, что довелось попробовать моему неопытному вкусу.

После захода солнца мы отправились в Пиньяо на ужин, намереваясь найти ресторан, который Пол нашел в Интернете под названием "The Bridge".Пиньяо показался нам таким же местным, как и Регуа, но его улочки были более узкими и похожими на лабиринты. Ресторан находился немного в стороне от реки, несколько спрятанный в городе, но нам удалось найти заведение, расположенное рядом со старым римским мостом, отсюда и название.Еще не отошедшие от дегустации вин, мы заказали бутылку портвейна, затем еще одну, и еще, и еще, побаловали свой вкус лучшими местными блюдами, которые мы пробовали за все время путешествия. К тому времени, как мы вышли из ресторана, наше чувство направления было немного нарушено, но мы продвигались вперед в ночи, сделали несколько неверных поворотов и в конце концов нашли лодку.

На следующее утро выезд был ранним, в 8:00, день выдался пасмурным и серым, с прохладой. Пора было возвращаться тем путем, которым мы пришли.Солнце еще не поднялось над высокой грядой южного берега, и я остался, завернувшись в одеяло, на кормовой палубе, где спал последние две ночи, потягивая крепкий кофе, который только что передал мне Дэниел. Терри с трудом открывал упаковку с желе, и Пол помог ему.Я тихонько покачал головой, думая о том, как мы постарели.

Последняя остановкаБолее

десяти солнце пробилось сквозь металлическую ткань неба, вода стала стеклянной, день потеплел, и обратный путь приобрел знакомое спокойствие.Мы медленно, но уверенно возвращались к пристани, но последняя остановка на обратном пути позволила нам насладиться речным очарованием Порту-де-Рей.

В небольшом семейном кафе, расположенном на грунтовой дороге, две собаки на террасе смотрели на нас не более чем незаинтересованными взглядами.Когда мы допили кофе, Пол и Терри разошлись по своим делам, а я направился к огромному дворцовому особняку, который я видел, когда мы причалили. В свое время он был массивным, величественным и роскошным, но сейчас стоял заброшенным.Я был поражен его размерами, невероятной красотой и великолепной архитектурой, и, обойдя его вокруг, почувствовал, что здесь когда-то была жизнь: многие окна были разбиты, но интерьеры все еще украшали роскошные занавеси.На переднем фасаде высеченный из камня герб выдержал испытание временем. Изучая его после нашей поездки, я обнаружил, что он известен как Дом Порту-Рей, или Большой дом, построенный в XVI веке неким Луишем де Оливейрой, а в последующие века им владели несколько португальских семей.В доме есть часовня, несколько залов, богатые потолки из каштанового дерева и большая кухня с огромным дымоходом. Если бы у меня было время, я бы не отказался найти способ проникнуть внутрь.Судя по информации, которую я нашел, часть дома с западной стороны якобы принадлежит португальскому доктору, чье имя длинно, как короткое предложение, а еще несколько человек владеют прилегающей фермерской землей. Я вернулся на лодку с призраками в голове.

Когда в конце дня мы добрались до пристани, мы попрощались с Тиаго и Даниэлем и поблагодарили их за хорошую службу и компанию. Чаша трех дней и двух ночей на реке Дору была наполнена до краев, а затем стала слишком большой для трех очень старых друзей.У нас была своя жизнь на Терра Фирме, к которой мы должны были вернуться.

Реки стали мифическим символом течения времени с тех пор, как время дало всем достаточно времени, чтобы сесть и подумать об этом, и Дору предоставила возможность трем старым друзьям, которые только стареют, еще раз поставить все на паузу на некоторое время, прежде чем перед ними откроются неизвестные воды огромного открытого моря.Мы втроем разошлись по домам в своих направлениях, благодарные за воспоминания, которые подарила нам такая возможность.

Статья первоначально опубликована в журнале International Living.

Оригинал статьи можно найти здесь: https://magazine.internationalliving.com/internationalliving/library/item/february_2024/4166792/