Die Befahrung des Douro-Flusses

Wir verließen mein Haus um Punkt 7:00 Uhr, um mehr als pünktlich zu unserer geplanten Abfahrt um 9:00 Uhr zu sein, und als wir die Brücke überquerten, die die A20 über den Douro führt, konnten wir unten den Jachthafen von Freixo sehen, den Ausgangspunkt für unsere Reise auf den Gewässern, die seit Jahrtausenden auf der Iberischen Halbinsel eine zentrale Rolle für Geschichte, Handel und Kultur gespielt haben.

Der Douro, der im spanischen Duruelo de La Sierra beginnt und von den Römern, die die Region 700 Jahre lang beherrschten, als Gott "Durius" personifiziert wurde, ist der drittlängste Fluss der Iberischen Halbinsel. In Portugal fließt er durch fünf Bezirke, die er gleichmäßig zwischen seinem Nord- und seinem Südufer teilt: Bragança, Guarda, Viseu, Vila Real, Aveiro und schließlich Porto an der Atlantikküste.Unsere Reise sollte uns bis nach Pinhāo im Herzen von "Vinhateiro", dem Land der Reben, führen, wo das Douro-Tal, das weltweit zum Synonym für Portwein geworden ist, die Möglichkeit bietet, dem Trubel des von Touristen überlaufenen Porto zu entfliehen.Es war jedoch der Fluss selbst, der unsere Fantasie beflügelte, als wir in den Hafen einfuhren und unser Boot fanden

.

Wir wussten wirklich nicht, was uns erwartete, als wir ankamen, aber als wir die wenigen Dinge, die wir mitgebracht hatten, auf das Boot trugen, gab uns seine beeindruckende Ausstattung sofort ein schwindelerregendes Gefühl der Vorfreude auf unsere kleine Reise.Unser Zuhause für die nächsten drei Tage und zwei Nächte sollte dieser 42-Fuß-Kabinenkreuzer vom Typ Jeanneau Prestige sein, der laut unserem Kapitän Tiago 2007 gebaut wurde und mit zwei 350er Volvo Penta-Motoren ausgestattet ist.Mit Lounge-Bereichen achtern und neben dem Steuerstand, unteren und vorderen Kojen, Küche und Duschraum würde es viel Platz bieten, um sich zu bewegen, sich nach Belieben zurückzulehnen und die gut zubereiteten Naschereien, Gin Tonics, Gläser Vinho Verde und alles andere zu genießen, was uns in der späten Septemberhitze auf dem Douro-Fluss kühl und gut gelaunt halten würde.

Tiago war erst 23 Jahre alt, aber schon seit seinem 17. Lebensjahr ein erfahrener Skipper auf dem Douro.Als gebürtiger Portoer kannte er den Fluss und die Küstengewässer sehr gut und hatte den Douro schon Dutzende Male in seiner ganzen Länge befahren. Sein erster Maat und Steward für unsere Reise war Daniel, ein Brasilianer, der als Gourmetkoch die Welt bereist hatte und nun unter der Anleitung von Tiago den Beruf des Steuermanns erlernte. Ich war überrascht, als er uns sagte, er sei 40 Jahre alt.Er sah nicht älter aus als unser junger Kapitän

.

Als wir uns von der Anlegestelle entfernten, manövrierte Tiago das Boot in die Mitte des Kanals, und der Fluss öffnete sich für uns. Es sollte ein heißer und sonniger Tag werden, aber die Luft am Vormittag hatte immer noch etwas Kühles an sich, wie ein willkommenes Geschenk

Alte Freunde

Wir sind alte Freunde, Paul, Terry und ich; und mit alt meine ich, dass es weit über vierzig Jahre her ist, als wir zusammen an einem nordkalifornischen Strand für den National Park Service arbeiteten. Wir waren jung, stark, sportlich. Wir fühlten uns unsterblich, wie es junge Menschen tun, und hatten wenig Angst vor dem, was der Pazifische Ozean uns entgegenwerfen könnte.Paul und ich waren Rettungsschwimmer gewesen, und Terry war Park Ranger. Während Terry blieb und beim Park Service Karriere machte, machten Paul und ich auf unterschiedliche Weise Karriere. Paul wurde ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer in Marin County, und ich verließ die USA. Insgesamt verließ ich die USA, um im Laufe der Jahre in verschiedenen Ländern zu arbeiten und zu leben, bis ich mich schließlich vor mehr als zehn Jahren in Portugal niederließ.

Es war schon eine ganze Weile her, dass ich sie alle irgendwann einmal gesehen hatte, und noch länger, dass wir uns alle wieder an einem Ort zusammenfanden.Terry war geschieden und hatte zwei gut erzogene erwachsene Kinder, die erfolgreich ihr eigenes Leben führten, Paul war immer noch mit derselben Frau verheiratet, in die er sich vor Jahrzehnten verliebt hatte, und gemeinsam hatten sie zwei Jungen adoptiert, die auf dem Weg waren, verantwortungsvolle Erwachsene zu werden.Und dann war da noch ich, der sich nie darum gekümmert hatte, zu heiraten oder Kinder zu bekommen, sondern ein Vagabund blieb, bis es für beides zu spät war. Aber wie das so ist, ließen wir an diesem Morgen unsere Vergangenheit auf dem Dock ruhen.Wir wollten die nächsten Tage nur für das Hier und Jetzt nutzen. Wenigstens ein letztes Mal würden wir aufsatteln und wieder zusammen reiten, wenn auch mit arthritischen Schmerzen und der Ungewissheit, wo jemand seine Brille kurz zuvor vergessen hatte.

leichte Brise wehte auf dem Fluss, als wir an der Gemeinde Gundomar vorbeifuhren, ein paar Kilometer östlich des Stadtzentrums von Porto, wo die überfüllten Bürgersteige und verstopften Straßen zur Nebensache wurden. Gelegentlich tauchten Fische zwischen uns und der vorbeiziehenden Landschaft auf, wahrscheinlich Tainha, die häufigste Fischart im Douro, wie Tiago erzählte.Ein Graureiher glitt an den Bäumen entlang, die das südliche Ufer säumten, und hielt seine Flügel ruhig und parallel zur Wasseroberfläche, die im Umkreis von ein paar Metern für einen Luftzug sorgte. "Hier sind deine Wasser und deine Tränke, trinke und sei wieder ganz jenseits der Verwirrung", wie es in den letzten Zeilen von Robert Frosts Gedicht Richtlinie so treffend heißt.

Staudämme

Es dauerte nicht lange, bis wir den ersten Staudamm, den Crestuma-Lever, und seine Schleuse erreichten, in die wir hineingehen würden, um auf der anderen Seite auf den Wasserstand des Flusses gehoben zu werden. Der Crestuma-Lever ist 11 Meter hoch und es würde etwa 15 Minuten dauern, ihn zu passieren.

Die Staudämme des Douro wurden nach und nach in den 1960er und 70er Jahren gebaut, und es gibt insgesamt 15 von ihnen auf dem Weg des Wassers zum Atlantik.Die ersten fünf liegen in Spanien, die zweiten fünf an der spanisch-portugiesischen Grenze, und die letzten fünf gehören zu Portugal. Die Schleusen sind geräumig genug, um Boote mit einer Länge von bis zu 55 Metern aufzunehmen, so Tiago. Die Durchfahrt für unser 42-Fuß-Schiff kostete 35 €, wobei die Gebühr von der Größe des Bootes abhing. Der Crestuma-Lever war der erste von dreien, die wir passieren würden

.

Daniel servierte einen Teller mit portugiesischem Gebäck, als die Wärme der Morgensonne spürbar wurde, und wir zogen alle Kleidungsschichten aus, die wir bei der Abfahrt getragen hatten. Weiter flussaufwärts, an einer Gabelung, an der der Nebenfluss Tâmega in den Douro mündet, hielten wir auf einen Kaffee in der Quinta de Santa António.Während Terry und ich eine kräftige Dosis Koffein zu uns nahmen und die Aussicht genossen, schlenderte Paul davon, wozu er oft neigte. Als wir wieder auf dem Boot waren, zeigte Paul uns Fotos von einem Friedhof, über den er gestolpert war: "Jedes einzelne Grab hatte frische Blumen!" Ich konnte sehen, dass es stimmte.Es müssen insgesamt bis zu 200 Gräber gewesen sein.

habe festgestellt, dass die Portugiesen ihr Leben im Stillen auf die kleinste Art und Weise zu schätzen wissen, und diejenigen, die nicht mehr hier sind, werden offenbar auch noch geschätzt, aber die Portugiesen sind nicht ohne Aberglauben, denn kurz vor der Gabelung des Tâmega-Zuflusses erhebt sich am Südufer, wo zwei Straßenbrücken seltsamerweise Seite an Seite den Fluss überqueren, ein riesiger, 12 Meter hoher goldener Engel über das Wasser.Das Denkmal erinnert an die Opfer der Hintze-Ribeiro-Brücke, die im März 2001 während der massiven Überschwemmungen des Douro einstürzte und einen Bus und drei Autos in die reißenden Fluten stürzte, wobei 59 Menschen ums Leben kamen. Die Portugiesen weigerten sich offenbar, die neue Brücke zu benutzen, da sie sie als verflucht ansahen, so dass den Behörden nichts anderes übrig blieb, als eine weitere Brücke nur wenige Meter neben der ersten zu bauen.

Da die Hitze des Tages in vollem Gange war, hielten wir an einer zufälligen Stelle an, um im kühlen Wasser des Flusses zu schwimmen, und als wir den zweiten Staudamm, den Carrapetelo, erreichten, war es 2:40 Uhr nachmittags. Dies war der höchste der Staudämme, die wir passieren würden. Bei einer Höhe von 30 Metern würde es in der Schleuse fast eine halbe Stunde dauern, um auf die andere Seite zu gelangen.Wir mussten zunächst auf eines der riesigen Hotelboote warten, die den Fluss hinunterfuhren, um die Schleuse zu verlassen. Diese Boote, die bis zu 55 Meter lang sein können, sind auf dem Douro weit verbreitet und können bis zu 200 Personen aufnehmen, die ihre eigenen Zimmer haben und während ihrer Reise mit Unterhaltung, Essen und Getränken versorgt werden, wie die größeren, bekannteren Kreuzfahrtschiffe, die von einem Hochseehafen zum anderen fahren.Als wir die Schleuse verließen, entdeckten wir eine große, gut erhaltene römische Brücke, die einen Nebenfluss auf der Nordseite überquerte und auch nach Jahrhunderten noch zwei Hänge miteinander verbindet

.

Peso da Régua

Gegen 16.00 Uhr erreichten wir die Stadt Peso da Régua, wo das Douro-Tal das zeigt, wofür es am besten bekannt ist: seine ausgedehnten Weinberge, die sich terrassenförmig über die Hänge erstrecken. Hier ist das Land für die hochwertigsten Rebsorten, die den Portwein der Welt hervorbringen, von den größten Weinproduzenten begehrt, wie z. B. von der Symington Family Estates, der vier der führenden Portweinhäuser gehören: Graham's, Dow's, Warre's und Cockburn's; Taylor's, der größte Konkurrent von Graham's; Ferreira, Sandeman, Offley, die "Douro Boys", u.a. Einem Bericht aus dem Jahr 2020 zufolge gibt es im Douro-Tal etwa 19.633 Vignerons, d.h. Weinbauern, von denen 61% weniger als 2.Nur 266 Winzer auf den mehr als 99.000 Hektar Weinbergen im Douro-Tal besitzen mehr als 50 Hektar Reben, und einige von ihnen sind unter wenigen Portweinhäusern zusammengefasst.

Wenn der Douro-Fluss von Spanien aus vollständig in Portugal eintritt (nachdem er die Grenzen der beiden Länder auf einer Länge von 70 Meilen geteilt hat), sind größere Bevölkerungszentren viel seltener und die Landschaft auf beiden Seiten nimmt ein ländliches Aussehen an, das von Winslow Homer oder Johannes Vermeer gemalt worden sein könnte.Bevor wir den Peso da Régua erreichten, waren die kleinen Dörfer, an denen wir vorbeifuhren, ländlich und lieblich, aber sobald wir in die Region einfuhren, die aufgrund ihres weinbaulichen Erbes von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, steigt die Landschaft von den Ufern des Flusses dramatisch in die Höhe, mit üppigen, terrassierten Hängen von kultivierter Raffinesse.

Nach Angaben des Center for Research, Study and Advancement of Mountain Viticulture (CERVIM) verfügt der Douro über mehr als 37.000 Hektar Hänge mit einer Neigung von mehr als 30 Grad, die mehr als die Hälfte der steilsten Weinberge der Welt ausmachen. Von unserer Position in der Mitte des Flusskanals hatten wir einen gleichmäßigen Blick auf die Nord- und Südhänge, während wir die grüne Schönheit des Ganzen in uns aufnahmen.

Wir hatten am ersten Tag etwa 70 Meilen zurückgelegt. Ein paar Hotelboote lagen in der Nähe des unseren, und als wir zu dritt in die Stadt schlenderten, war die Sonne bereits untergegangen. Peso da Régua, oder einfach nur Régua, wie es allgemein genannt wird, schien ein ruhiger Ort zu sein, man könnte sagen fast tot.Wir schlenderten ziellos durch die dunklen Straßen und versuchten, ein offenes Lokal zu finden, aber alles war leer, als wäre die Stadt vor nicht allzu langer Zeit verlassen worden. Schließlich fanden wir ein oder zwei Straßen weiter ein recht belebtes Lokal. Das "O Maleiro" ist ein sehr nettes und preiswertes Lokal, in dem man sich die regionale Küche schmecken lassen kann.Die Tische waren voll mit Leuten von den Hotelbooten, die die gleiche Idee hatten wie wir, und der eine Kellner, der sich um alles kümmerte, ließ keinen Schritt in seinem Service oder seiner wirklich angenehmen Persönlichkeit aus. Die Nacht hatte eine perfekte Temperatur, und alle genossen offensichtlich das ausgezeichnete Essen, den Wein und die gute Gesellschaft.

Nacht und Tag

Am nächsten Morgen beschlossen wir, noch einmal nach Régua zu fahren, um einen Kaffee zu trinken und zu frühstücken, bevor wir um 11.00 Uhr ablegten. Tagsüber sah die Stadt ganz anders aus: Die Straßen waren belebt, die Geschäfte geöffnet, und die Menschen gingen ihrem täglichen Leben nach, spazierten auf dem Weg zur Arbeit oder schlängelten sich durch den Verkehr auf den kleinen Alleen.Es war eindeutig eine Stadt, die sich nach der Zeit richtete, die den Einheimischen zugestanden wurde, und nicht speziell auf den Fremdenverkehr ausgerichtet war, der an den Docks am Flussufer Halt macht.Der Tourismus war für die Einwohner von Régua zweifellos ein zusätzlicher Gewinn, aber allem Anschein nach eher eine Nebensache als ein Standbein. Ob Touristen kamen oder nicht, sie hatten etwas zu tun.

Nachdem wir in einer netten kleinen "Pastelaria" Kaffee getrunken und etwas gegessen hatten, entdeckten wir das Douro-Museum, das zu den besten Museen gehört, die ich je besuchen durfte.Es widmet sich der aktiven Erhaltung kultureller Artefakte in der Douro-Region. Im Mittelpunkt seiner Sammlung und seines Zwecks steht nicht nur die bildende Kunst, sondern auch die laufenden Bemühungen um ökologische, wirtschaftliche und geschichtliche Initiativen, die die Restaurierung alter Texte, historische und künstlerische Studien, dokumentarische fotografische Vermessungen und nachhaltige kurative Maßnahmen für die Region umfassen.Zu der Zeit, als wir das Museum besuchten, zeigte es eine Ausstellung von Amanda Passos, einer 1944 geborenen lokalen Künstlerin. Ihre Werke waren verblüffend und atemberaubend, vergleichbar mit denen einiger der größten Künstler ihrer Zeit.

Bei unserer Abfahrt von Régua spiegelte sich die späte Morgensonne auf der Wasseroberfläche, als ob sie von Glas reflektiert würde. Wir unterquerten die N2, die als portugiesische Autobahn 66 bekannt ist und in Chaves an der galizischen Grenze beginnt und sich durch die Mitte des Landes bis nach Faro an der Algarve schlängelt.Nicht weit flussaufwärts von Régua befindet sich der Régua-Staudamm, der letzte, den wir vor unserem Wendepunkt in Pinhāo passieren würden. Während wir auf das grüne Licht für die Einfahrt in die Schleuse warteten, konnten wir in den Hügeln auf der Nordseite des Flusses Schüsse hören. Wahrscheinlich jagen die Einheimischen Wildschweine, die in Portugal weit verbreitet sind. Da der Régua-Damm zweiundzwanzig Meter hoch ist, dauerte die Durchfahrt etwa zwanzig Minuten.

Pinhāo

Es dauerte nicht lange, bis wir Pinhāo gegen 14:30 Uhr erreichten. Da wir noch einen guten Teil des Nachmittags vor uns hatten, buchten wir eine Weinverkostung auf einem der kleineren Weingüter, der Real Companhia Velha, einem angeblich 1756 gegründeten und immer noch portugiesischen Familienbetrieb. Von der Anlegestelle unseres Bootes war es nicht weit über die Brücke auf die andere Flussseite. Die Tour begann mit einer herrlichen Fahrt bis zur Spitze des Bergrückens, wo man kilometerweit Reihen von Weinstöcken sehen konnte. Unter uns schlängelte sich der inzwischen weit entfernte Fluss Douro um eine Kurve und dann um die nächste. Wir probierten die Trauben von den Rebstöcken, und sie schmeckten wie Süßigkeiten. Zurück in der Weinkellerei probierten wir die Ruby- und Tawny-Ports, die so gut waren wie alle anderen, die mein unerfahrener Gaumen je probiert hatte.

Nach Sonnenuntergang gingen wir zum Abendessen nach Pinhāo, wo wir ein Restaurant namens "The Bridge" aufsuchen wollten, das Paul im Internet gefunden hatte.Pinhāo fühlte sich genauso einheimisch an wie Régua, die Straßen waren etwas enger und labyrinthischer. Das Restaurant lag etwas abseits des Flusses, etwas versteckt in der Stadt, aber es gelang uns, das Lokal neben einer alten römischen Brücke zu finden, daher der Name.Mit der Weinverkostung noch frisch im Gedächtnis, bestellten wir eine Flasche Portwein, dann noch eine und noch eine, während wir unsere Gaumen mit den besten lokalen Gerichten verwöhnten, die wir auf dieser Reise bisher gegessen hatten. Als wir aus dem Restaurant stolperten, war unser Orientierungssinn etwas beeinträchtigt, aber wir gingen weiter in die Nacht hinein, machten eine Reihe von falschen Abzweigungen und fanden schließlich das Boot.

Am nächsten Morgen ging es früh um 8:00 Uhr los, und der Tag war bedeckt, grau und kühl. Es war an der Zeit, den Weg zurückzufahren, den wir gekommen waren.Die Sonne war noch nicht über den hohen Bergrücken am Südufer aufgegangen, und ich blieb in meine Decke eingewickelt auf dem Achterdeck liegen, wo ich die letzten beiden Nächte geschlafen hatte, und nippte an dem starken Kaffee, den Daniel mir gerade gereicht hatte. Terry hatte Mühe, ein Päckchen mit Marmeladenaufstrich zu öffnen, und Paul ging ihm zur Hand.Ich schüttelte leise den Kopf darüber, wie alt wir geworden waren.

Letzter

HaltZehn Uhr brach die Sonne durch das metallene Gewebe des Himmels, das Wasser war glasklar, der Tag wurde warm, und der Rückweg nahm eine vertraute Ruhe an.Der Rückweg zum Yachthafen verlief langsam, aber stetig, aber ein letzter Halt auf dem Rückweg erlaubte es uns, den Charme von Porto de Rei am Flussufer zu genießen.

In einem kleinen familiengeführten Café an einer unbefestigten Straße betrachteten uns zwei Hunde auf der Terrasse mit wenig mehr als uninteressierten Blicken.Als wir unseren Kaffee ausgetrunken hatten, gingen Paul und Terry in ihre eigene Richtung, und ich machte mich auf den Weg zu einem riesigen, palastartigen Herrenhaus, das ich gesehen hatte, als wir in den Hafen einliefen. Es war gewaltig, majestätisch und opulent zu seiner Zeit, aber jetzt stand es verlassen da.Ich war erstaunt über seine Größe, seine unglaubliche Schönheit und seine prächtige Architektur. Als ich das Anwesen umrundete, konnte ich noch immer das Leben spüren, das es einst hatte, denn viele der Fenster waren zerbrochen, aber die prächtigen Vorhänge hingen noch immer in den Innenräumen.Als ich nach unserer Reise Nachforschungen anstellte, fand ich heraus, dass es als Haus von Porto Rei oder Großes Haus bekannt ist, das im 16. Jahrhundert von einem gewissen Luís de Oliveira erbaut wurde und in den folgenden Jahrhunderten in den Händen verschiedener portugiesischer Familien war.Es soll eine Kapelle, mehrere Säle, reiche Decken aus Kastanienholz und eine große Küche mit einem riesigen Schornstein haben. Hätte ich Zeit gehabt, wäre ich versucht gewesen, einen Weg hinein zu finden.Nach den Informationen, die ich gefunden habe, gehört ein Teil des Hauses auf der Westseite jetzt angeblich einem portugiesischen Arzt, dessen Name so lang wie ein kurzer Satz ist, und das angrenzende Ackerland gehört mehreren anderen Personen. Ich kehrte mit Gespenstern im Kopf zum Boot zurück.

Als wir spät am Tag den Yachthafen erreichten, verabschiedeten wir uns von Tiago und Daniel und bedankten uns ausgiebig für ihren guten Service und ihre Gesellschaft. Der Kelch von drei Tagen und zwei Nächten auf dem Douro war bis zum Rand gefüllt, bevor er zu viel für drei sehr alte Freunde wurde.Wir mussten zu unserem Leben auf Terra Firma zurückkehren.

Flüsse sind ein mythisches Symbol für das Vergehen der Zeit, seit die Zeit den Menschen genug Zeit gab, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, und der Douro bot sich für drei alte Freunde an, die nur noch älter werden, um noch einmal kurz innezuhalten, bevor die unbekannten Gewässer dieses großen, offenen Meeres in Sicht kommen.Wir drei machten uns auf den Heimweg, dankbar für die Erinnerungen, die uns eine solche Gelegenheit beschert hatte.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im International Living Magazine veröffentlicht.

Der Originalartikel kann hier gefunden werden: https://magazine.internationalliving.com/internationalliving/library/item/february_2024/4166792/