Douro-joen rahtaus

Lähdimme kotoani tasan kello 7:00, jotta olisimme enemmän kuin täsmällisiä suunnitellulle lähdöllemme kello 9:00, ja kun ylitimme sillan, joka vie A20-tien Douro-joen yli, näimme alla olevan Freixon venesataman, joka oli lähtöpiste matkallemme vesillä, jotka ovat olleet keskeisiä Iberian niemimaan historian, kaupan ja kulttuurin kannalta vuosituhansien ajan.

Douro-joki, joka alkaa Duruelo de La Sierrassa Espanjassa ja jota aluetta 700 vuotta hallinneet roomalaiset personoivat Durius-jumalaksi, on Iberian niemimaan kolmanneksi pisin joki. Portugalissa se virtaa viiden alueen läpi, sillä se jakaa ne tasaisesti pohjois- ja etelärannikoidensa välillä: Bragança, Guarda, Viseu, Vila Real, Aveiro ja lopulta Porto Atlantin rannikolla.Matkamme oli määrä viedä meidät Pinhāoon asti "Vinhateiron" eli viininviljelysmaan sydämeen, jossa Douron laakso, josta on tullut portviinin synonyymi ympäri maailmaa, tarjoaa mahdollisuuden päästä pois turistien täyttämän Porton vilkkaasta väkijoukosta.Itse joki oli kuitenkin se, joka piti mielikuvituksemme yllä, kun ajoimme satamaan ja löysimme veneemme

.

Emme todellakaan tienneet, mitä odottaa saapuessamme, mutta kun kannoimme veneeseen mukanamme olevat muutamat tavarat, sen vaikuttava pohjaratkaisu antoi meille välittömästi huimaavan odotuksen tunteen pientä matkaamme kohtaan.Kotimme seuraaviksi kolmeksi päiväksi ja kahdeksi yöksi olisi tämä 42-jalkainen Jeanneau Prestige -matkustajahytti, joka kapteenimme Tiagon mukaan oli rakennettu vuonna 2007 ja jossa oli kaksi 350 Volvo Penta -moottoria.Aluksella on oleskelualueet perässä ja ruorin vieressä sekä keittiön ja suihkuhuoneen takana olevat ala- ja keulavuoteet, joten siinä olisi runsaasti tilaa kuljeskella, nojata rauhassa ja nauttia kauniisti valmistetuista eväistä, gin tonicista, lasillisista vinho verde -viiniä ja kaikesta muusta, mikä pitäisi meidät viileinä ja hyväntuulisina syyskuun lopun helteessä Douro-joen varrella.

Tiago oli vasta 23-vuotias, mutta jo kokenut kippari Douro-joella 17-vuotiaasta lähtien.Hän oli kotoisin Portosta, tunsi sen joen ja rannikkovedet erittäin hyvin ja oli kulkenut Douroa koko matkan pituudelta kymmeniä kertoja aiemmin. Hänen ensimmäinen perämiehensä ja stuertti matkallamme oli Daniel, brasilialainen, joka oli matkustellut ympäri maailmaa gourmet-kokkina, mutta opetteli nyt perämiehen ammattia Tiagon opastuksella. Hämmästyin, kun hän kertoi meille olevansa 40-vuotias.Hän ei näyttänyt yhtään nuorta kapteeniamme vanhemmalta

.

Kun poistuimme laiturista, Tiago ohjasi veneen keskelle väylää, ja joki avautui meille. Päivästä tulisi kuuma ja aurinkoinen, mutta keskiaamun ilmassa oli silti viileä kosketus, kuin tervetuliaislahja

Vanhat ystävät

Olemme vanhoja ystäviä, Paul, Terry ja minä; ja vanhalla tarkoitan sitä, että oli kulunut reilusti yli neljäkymmentä vuotta siitä, kun työskentelimme yhdessä Pohjois-Kalifornian rannalla National Park Servicen palveluksessa. Olimme nuoria, vahvoja ja urheilullisia. Tunsimme itsemme kuolemattomiksi, kuten nuoret ihmiset tuntevat, eikä meillä ollut juurikaan pelkoa siitä, mitä Tyyni valtameri voisi heittää päällemme.Paul ja minä olimme olleet hengenpelastajia, ja Terry oli puistonvartija. Terry jäi ja teki uraa puistopalvelussa, mutta Paul ja minä teimme eri tavoin eri elämää. Paulista tuli hyvin menestyvä rakennusurakoitsija Marinin piirikunnassa, ja minä lähdin U.S.A:sta. työskentelemään ja asumaan eri ulkomailla vuosien mittaan, kunnes asettuin lopulta Portugaliin yli kymmenen vuotta sitten. Siitä

oli jo aikaa, kun olin nähnyt heitä kumpaakin joskus, ja vielä kauemmin siitä, kun löysimme itsemme jälleen yhdessä ja samassa paikassa.Terry oli eronnut ja hänellä oli kaksi hyvin kasvatettua aikuista lasta, jotka elivät menestyksekkäästi omaa elämäänsä. Paul oli yhä naimisissa saman naisen kanssa, johon hän oli rakastunut vuosikymmeniä sitten, ja yhdessä he olivat adoptoineet kaksi poikaa, joista oli tulossa vastuullisia aikuisia.Ja sitten oli vielä minä, joka en koskaan vaivautunut menemään naimisiin tai hankkimaan lapsia, vaan pysyttelin kulkurina, kunnes oli liian myöhäistä kummallekaan. Koska asia on kuitenkin niin, että jätimme menneisyytemme lepäämään laiturille juuri tänä aamuna.Ne olisivat siellä, kun palaisimme. Halusimme seuraavat päivät vain tässä ja nyt. Ainakin viimeisen kerran satuloimme ja ratsastaisimme taas yhdessä, vaikkakin nivelkipujen ja epävarmuuden vallitessa siitä, minne joku oli hetkeä aiemmin jättänyt silmälasinsa.

Kevyt tuulenvire liikehti joella, kun ohitimme Gundomarin kunnan, muutaman kilometrin päässä Porton keskustasta itään, jossa ruuhkaisista jalkakäytävistä ja ruuhkaisista kaduista tuli vähemmän kuin sivuseikka. Silloin tällöin kalat rikkoivat pinnan meidän ja ohi kulkevan maiseman välissä, todennäköisesti Tainha, Douro-joen yleisin kalalaji, kuten Tiago kertoi.Harmaahaikara liukui etelärantaa reunustavien puiden varrella, siivet liikkumatta ja veden pinnan suuntaisesti, joka tarjosi vedon parin metrin säteellä. "Tässä ovat vesisi ja juomapaikkasi. Juo ja ole taas kokonainen yli hämmennyksen.", kuten Robert Frostin runon Direktiivi viimeiset rivit niin osuvasti sanoivat.

Padot

Oli vain hetki, ennen kuin saavuimme ensimmäiselle padolle, Crestuma-Leverille, ja sen sululle, johon menisimme, jotta meidät nostettaisiin joen vedenpinnan tasolle toisella puolella. Crestuma-Lever on 11 metriä korkea, ja sen läpi kulkeminen kestäisi noin 15 minuuttia.

Douro-joen padot rakennettiin aikojen kuluessa 1960- ja 70-luvuilla, ja niitä on yhteensä 15 veden matkalla Atlantille.Viisi ensimmäistä sijaitsee Espanjassa, viisi toista Espanjan ja Portugalin rajalla ja viisi viimeistä kuuluu Portugalille. Tiagon mukaan jokaisen sulun sulkuportti on riittävän tilava, jotta sinne mahtuu jopa 55-metrisiä veneitä. 42-jalkaisen veneemme kulkuväylä maksoi 35 euroa, ja tiemaksu riippuu veneen koosta. Crestuma-Lever oli ensimmäinen kolmesta, jonka läpi kuljimme

.

Daniel tarjoili lautasellisen portugalilaisia leivonnaisia, kun aamuauringon lämpö alkoi jo tuntua, ja riisuimme kaikki vaatekerrokset, joita olimme pitäneet päällämme lähtiessämme liikkeelle. Kauempana joen yläjuoksulla haarassa, jossa Tâmegan sivujoki laskee Douroon, pysähdyimme kahville Quinta de Santa Antónioon.Sillä välin kun Terry ja minä saimme vahvan annoksen kofeiinia ja nautimme näköalasta, Paul käveli pois, mihin hänellä oli usein tapana. Kun olimme taas veneessä ja liikkeellä, Paul näytti meille kuvia hautausmaasta, johon hän oli törmännyt. "Joka ikisellä haudalla oli tuoreita kukkia!" Huomasin, että se oli totta.Hautoja oli varmaan yhteensä noin 200.

Olen huomannut, että portugalilaiset arvostavat hiljaisesti elämäänsä pienimmilläkin tavoilla, ja niitä, jotka eivät enää ole täällä, arvostetaan edelleen ilmeisesti myös, mutta portugalilaiset eivät ole vailla taikauskoa, sillä juuri ennen Tâmegan sivujokivarren haaraa nousee massiivinen 12 metriä korkea kultainen enkeli vedenpinnan yläpuolelle etelärannalla, jossa kaksi maantiesiltaa ylittää joen kummasti vierekkäin.Muistomerkki on kunnianosoitus Hintze Ribeiro -sillan uhreille, kun se sortui maaliskuussa 2001 Dourojoen massiivisen tulvan aikana. Linja-auto ja kolme henkilöautoa syöksyivät myrskyäviin vesiin, ja 59 ihmistä kuoli. Sillan uudelleenrakentaminen oli kuitenkin se hetki, jolloin sen viereen rakennettiin toinen silta. Ilmeisesti portugalilaiset kieltäytyivät käyttämästä juuri korvattua siltaa, koska he pitivät sitä ylivoimaisesti kirottuna, joten viranomaisilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa toinen silta muutaman metrin päähän ensimmäisen sillan viereen.

Päivän kuumuuden ollessa täydessä vauhdissa pysähdyimme sattumanvaraiseen paikkaan uimaan joen viileässä vedessä, ja kun saavuimme toiselle padolle, Carrapetelolle, kello oli 2.40 iltapäivällä. Tämä oli korkein padoista, joiden läpi kulkisimme. 30 metrin korkeudessa sulussa kestäisi lähes puoli tuntia päästä toiselle puolelle.Meidän oli ensin odotettava, että yksi jokea pitkin tulevista massiivisista hotelliveneistä poistuu sulusta. Nämä jopa 55 metriä pitkät veneet ovat yleisiä Douro-joella, ja niihin mahtuu jopa 200 henkeä, joilla on omat huoneet ja joille tarjotaan matkan aikana viihdettä, ruokaa ja juomaa, kuten mille tahansa suuremmalle ja tunnistettavammalle risteilyalukselle, joka kulkee avomerisatamasta toiseen.Kun poistuimme sulusta, huomasimme suuren roomalaisten rakentaman sillan, joka oli kauniisti säilynyt ja joka ylitti pohjoispuolella sijaitsevan sivujokivarren ja yhdisti kaksi kukkulanrinnettä tehokkaasti vielä vuosisatojen jälkeen

.

Peso da Régua

Kello oli noin neljä iltapäivällä, kun saavuimme Peso da Réguan kaupunkiin, jossa Dourojoen laakso näkyy siitä, mistä se tunnetaan parhaiten: laajoista viinitarhoista, jotka peittävät kukkuloiden rinteitä riveittäin. Täällä suurimmat viinintuottajat, kuten Symington Family Estates, joka omistaa neljä johtavaa portviinitaloa, himoitsevat maata, jossa viljellään maailman portviiniä antavia korkealaatuisimpia rypälelajikkeita: Graham's, Dow's, Warre's ja Cockburn's; Taylor's, joka on Grahamin suurin kilpailija; Ferreira, Sandeman, Offley, "Douro Boys" ja muut. Vuonna 2020 julkaistun raportin mukaan Douron laaksossa on noin 19 633 vigneronia eli viininviljelijää, joista 61 prosenttia omistaa alle 2 viiniä.Vain 266 viininviljelijää Douron laakson yli 99 000 hehtaarin viinitarhoilla omistaa yli 50 hehtaaria viiniköynnöksiä, ja monet näistä viininviljelijöistä ovat keskittyneet vain muutamien portviinitilojen alle.

Kun Douro-joki saapuu kokonaan Portugaliin Espanjasta (sen jälkeen, kun niiden rajat on jaettu 70 mailin matkalla), suuria asutuskeskuksia on paljon harvemmin, ja maisema molemmin puolin muuttuu maaseutumaisemaksi, jonka olisi voinut maalata Winslow Homer tai Johannes Vermeer.Ennen kuin saavuimme Peso da Régualle, ohittamamme pienet kylät olivat paimentolaisia ja ihastuttavia, mutta kun saavuimme alueelle, joka on nimetty Unescon maailmanperintökohteeksi viininviljelyperintönsä vuoksi, maisema kohoaa dramaattisesti joen rannoilta upeisiin korkeuksiin, joissa on reheviä, terassoituja kukkuloita, joiden rinteet ovat täynnä viljeltyä hienostuneisuutta.

CERVIMin (Center for Research, Study and Advancement of Mountain Viticulture) mukaan Dourolla on yli 37 000 hehtaaria yli 30 astetta jyrkempiä rinteitä, jotka muodostavat yli puolet maailman jyrkimmistä vuoristoviinitarhamaastoista. Joen uoman keskellä sijaitsevasta paikastamme avautui tasapuolinen näkymä sekä pohjois- että etelärinteille, kun nautimme kaiken vehreästä kauneudesta.

Olimme kulkeneet ensimmäisenä päivänä noin 70 mailia. Muutama hotellivene oli telakoitunut lähelle omaamme, ja kun me kolme kävelimme kaupunkiin, aurinko oli jo laskenut. Peso da Régua, tai vain Régua, kuten sitä yleisesti kutsutaan, vaikutti hiljaiselta paikalta, voisi sanoa melkein kuolleelta.Vaeltelimme pimeillä kaduilla päämäärättömästi yrittäen löytää paikkaa, joka olisi ollut auki, mutta kaikki oli tyhjää, aivan kuin kaupunki olisi hylätty vähän aikaa sitten. Lopulta löysimme melko vilkkaan paikallisen ravintolan kadun tai parin päässä rantakadulta. "O Maleiro" on erittäin mukava ja erittäin halpa paikka herkutella alueellisella keittiöllä.Pöydät olivat täynnä hotelliveneiden väkeä, joilla oli sama ajatus kuin meillä, eikä yksi tarjoilija, joka hoiti kaiken, jättänyt palvelussaan tai aidosti miellyttävässä olemuksessaan askeltakaan väliin. Ilta oli täydellisen lämmin, ja kaikki selvästi nauttivat erinomaisesta ruoasta, viinistä ja hyvästä seurasta.

Yö ja päivä

Seuraavana aamuna päätimme kokeilla Régua vielä kerran kahville ja aamiaiselle ennen kuin lähdimme matkaan kello 11:00. Kaupunki oli päivällä aivan erilainen. Kaduilla oli vilkasta, kaupat olivat auki ja ihmiset elivät arkeaan, kävelivät matkalla töihin tai ryömivät liikenteessä pienillä väylillä.Kaupunki oli selvästi sellainen, että se toimi pikemminkin paikallisille asukkaille myönnetyn ajan mukaan kuin että se palveli erityisesti turistien tarpeita, jotka tulevat pysähtymään joenvarren satamiin.Matkailu oli Réguan asukkaille varmasti lisäetu kaupungille, mutta kaikesta päätellen se oli pikemminkin jotain satunnaista kuin pääasiallista. Olivatpa turistit paikalla tai eivät, heillä oli tekemistä

. Löydettyämme mukavan, pienen "pastelarian" kahville ja syömään, löysimme Douro-museon, joka on yksi parhaista museoista, joissa minulla on ollut ilo käydä.Se on omistautunut edistämään kulttuuriesineiden aktiivista säilyttämistä Douron alueella, ja sen kokoelma ja tarkoitus eivät keskity ainoastaan kuvataiteeseen, vaan keskittyy myös jatkuviin ponnisteluihin ekologisten, taloudellisten ja historiallista tietoisuutta edistävien aloitteiden toteuttamiseksi, joihin kuuluu vanhojen tekstien restaurointi, historiallinen ja taiteellinen tutkimus, dokumentaarinen valokuvaus ja alueen kestävät kuratiiviset toimet.Vierailumme aikaan museossa oli esillä vuonna 1944 syntyneen paikallisen taiteilijan Amanda Passosin näyttely. Hänen työnsä olivat hätkähdyttäviä ja henkeäsalpaavia, verrattavissa joihinkin aikansa suurimpiin taiteilijoihin.

Lähtiessämme Réguasta myöhäisaamuaurinko heijastui veden pinnasta kuin lasista. Siitä tulisi jälleen kirkas päivä. Kuljimme Portugalin valtatie 66:ksi kutsutun N2-tien alitse, joka alkaa Chavesista Galician rajalla ja kiemurtelee maan keskiosassa Faroon Algarvessa.Réguasta ei ole pitkä matka joen yläjuoksulle Réguan pato, ja se oli viimeinen, jonka läpi kulkisimme ennen Pinhāon kääntöpaikkaamme. Odottaessamme vihreää valoa, joka antaisi meille luvan mennä sulkuun, kuulimme laukauksia joen pohjoispuolella olevilta kukkuloilta. Todennäköisesti paikalliset metsästävät villisikoja, joita Portugalissa on paljon. Réguan pato on kaksikymmentäkaksi metriä korkea, joten läpikulku kesti noin kaksikymmentä minuuttia.

Pinhāo

Ei kestänyt kauan, kun saavuimme Pinhāoon noin puoli kolmen aikaan iltapäivällä. Koska iltapäivästä oli vielä suuri osa jäljellä, varasimme viininmaistelukierroksen yhdelle pienemmistä viinitiloista, Real Companhia Velhalle, joka on tiettävästi vuonna 1756 perustettu perheyritys, joka on edelleen portugalilainen. Ei ollut pitkä matka sillan yli joen toiselle puolelle siitä, mihin veneemme oli kiinnitetty. Kierros alkoi ihanalla ajelulla harjun huipulle asti, jossa rivejä viiniköynnöksiä näkyi kilometrien päähän. Alhaalla kulkeva, nyt jo kaukana oleva Douro-joki kiemurteli ensin mutkan, sitten toisen. Maistelimme viinirypäleitä viiniköynnöksistä, ja ne olivat kuin karkkia. Takaisin viininmaistelutalossa maistelimme heidän Ruby- ja Tawny-porttejaan, jotka olivat yhtä hyviä kuin mitkään muut, joita kokematon makuhermoni oli maistanut

. Kävelimme Pinhāoon illalliselle auringonlaskun jälkeen aikomuksenamme löytää ravintola, jonka Paul oli löytänyt internetistä nimellä "The Bridge".Pinhāo tuntui yhtä paikalliselta kuin Régua, sen kadut olivat hieman kapeammat ja sokkeloisemmat. Ravintola oli hieman kauempana joesta, hieman piilossa kaupungissa, mutta onnistuimme löytämään paikan, joka sijaitsi vanhan roomalaisen sillan vieressä, mistä nimi.Viininmaistelukierros oli vielä tuoreessa muistissa, ja tilasimme pullon portviiniä, sitten toisen ja vielä toisen, kun herkuttelimme makuumme parhailla paikallisilla ruokalajeilla, joita olimme matkan aikana syöneet. Kun kompuroimme ulos ravintolasta, suuntavaistomme oli hieman heikentynyt, mutta jatkoimme matkaa eteenpäin yöhön, käännyimme useaan otteeseen väärään suuntaan ja löysimme lopulta veneen.

Seuraavana aamuna oli aikainen lähtö kello 8.00, ja päivä saapui pilvisenä, harmaana ja viileänä. Oli aika lähteä takaisin samaa tietä kuin tulimme.Aurinko ei ollut vielä noussut etelärannan korkean harjun yli, ja jäin peittoon kääriytyneenä peräkannelle, jossa olin nukkunut kaksi viimeistä yötä, siemaillen vahvaa kahvia, jonka Daniel oli juuri ojentanut minulle. Terryllä oli vaikeuksia avata hyytelölevypakettia, ja Paul auttoi häntä.Ravistelin hiljaa päätäni siitä, miten vanhoja olimme tulleet.

Viimeinen

pysäkkiKymmenen aikaan aurinko murtautui taivaan metallisen kankaan läpi, vesi oli lasia, päivä lämpeni, ja paluumatka sai tutun rauhallisen sävyn.Paluumatka venesatamaan olisi hidasta mutta tasaista, mutta viimeinen pysähdys paluumatkalla antoi meille hetken aikaa nauttia Porto de Rein viehättävästä jokirannasta

. Pienessä perhekahvilassa, joka sijaitsi hiekkatietä pitkin, kaksi koiraa terassilla katseli meitä vain kiinnostumatta.Kun olimme juoneet kahvimme loppuun, Paul ja Terry lähtivät omiin suuntiinsa, ja minä lähdin ylös valtavaan, palatsimaiseen kartanoon, jonka olin nähnyt tullessamme laituriin. Se oli massiivinen, majesteettinen ja yltäkylläinen aikanaan, mutta nyt se seisoi hylättynä.Olin hämmästynyt sen koosta, uskomattomasta kauneudesta ja upeasta arkkitehtuurista. Kierrellessäni kiinteistöä saatoin yhä tuntea sen elämän, joka sillä oli kerran ollut, monet ikkunoista olivat rikki, mutta upeat verhot verhoilivat yhä sisätiloja.Kun tutkin asiaa myöhemmin matkamme jälkeen, sain selville, että se tunnetaan nimellä Porto Rein talo eli Suuri talo, jonka rakensi 1500-luvulla eräs Luís de Oliveira, ja sen omistaja vaihtoi omistajaa seuraavien vuosisatojen aikana useiden portugalilaisten sukujen kesken.Talossa on ilmeisesti kappeli, useita saleja, rikkaat kastanjapuusta tehdyt katot ja suuri keittiö, jossa on valtava savupiippu. Jos minulla olisi ollut aikaa, olisin halunnut päästä sisään.Löytämieni tietojen perusteella osa talon länsipuolella olevasta talosta on nykyään tiettävästi portugalilaisen lääkärin omistuksessa, jonka nimi on yhtä pitkä kuin lyhyt lause, ja useat muut ihmiset omistavat viereisen viljelysmaan. Palasin laivalle haamut mielessäni.

Kun saavuimme myöhään illalla venesatamaan, hyvästelimme Tiagon ja Danielin ja kiitimme heitä vuolaasti hyvästä palvelusta ja seurasta. Kolmen päivän ja kahden yön kuppi Douro-joella oli täyttynyt ääriään myöten, ennen kuin se kävi liian suureksi kolmelle hyvin vanhalle ystävälle.Meidän oli palattava takaisin Terra Firman elämään.

Joet ovat olleet myyttinen symboli ajan kulumiselle siitä lähtien, kun aika antoi kaikille tarpeeksi aikaa istua alas ja todella ajatella sitä, ja Douro tarjosi kolmelle vanhalle ystävälle, jotka vain vanhenevat, tilaisuuden laittaa asiat jälleen kerran hetkeksi tauolle, ennen kuin tuon valtavan, avoimen meren tuntemattomat vedet tulevat näkyviin.Me kolme lähdimme kotiin omiin suuntiimme, kiitollisina muistoista, joita tällainen tilaisuus oli meille antanut.

Artikkeli on alun perin julkaistu International Living Magazine-lehdessä.

Alkuperäinen artikkeli löytyy täältä: https://magazine.internationalliving.com/internationalliving/library/item/february_2024/4166792/